Как правильно обрезать плодовые деревья, советы для начинающих

Быстро и безопасно

Обрежьте несколько изображений за раз прямо в браузере. Приложение тут же обработает ваши фото. Импорт и экспорт занимают считанные секунды, как и сам процесс обработки.

Наше бесплатное приложение работает онлайн. Вам не нужно тратить своё время на установку какой-либо программы. Не рискуйте, устанавливая программы с неизвестных источников на свой компьютер. Установка плагинов не требуется. Интерфейс не забит рекламой и всплывающих окон вы не увидите.

Мы не храним ваши фотографии на наших серверах и не имеем к ним доступа. Никто в нашей компании не может получить доступ к вашим файлам, они всегда только ваши.

Технологические особенности обрезки

Отпиливание побегов у плодоносящих деревьев используется веками и на сегодня используется 4 основных агротехнических приема обрезки:

• На почку. Позволяет направить растущие ветви в нужную садоводу сторону. На годовалой ветке находят смотрящую в этом направлении почку, секатор располагают чуть выше и отсекают побег под углом в 45 градусов.
• На кольцо. Этот прием помогает удалить ослабленные ветки, в результате питательные вещества тратятся на развитии тех отростков, которые в итоге дадут урожай. Обрезка проводится неглубоко по кольцевому наплыву, но так чтобы пенька не осталось.
• Для бокового разветвления. Данный прием перераспределяет ресурсы растения с одних веток на другие, более перспективные, то есть стимулирует развитие плодоносящих отростков.

Все агротехнические приемы обрезки снижают общую нагрузку на куст и увеличивают проникновение внутрь листы и кроны солнечного света.

Общие вопросы осенней обрезки

Обрезка делается не только для обеспечения лучшей жизни деревьев в саду. На самом деле эта процедура решает в комплексе проблему зимовки и дальнейшего развития деревьев.

Секатор – универсальный инструмент для осенней обрезки

Например, если ветви будут слишком густые, то в зимнее время на кроне будет большое количество снега. Этот снег способен поломать крону и весной придётся фактически выполнять те же процедуры обрезки, но связанные ещё с лечением растения. Естественно, при подобной ситуации вопрос плодоношения в этом году выглядит весьма сомнительно.

С другой стороны, не следует слишком усердствовать при обрезке плодовых деревьев. Общеизвестно, что правильно обрезанные растения очень хорошо плодоносят. Однако это не означает, что этой процедуре должны подвергать все растения без исключения.

Некоторые культуры, переносят обрезку весьма негативно (к таковым относятся, например, груша и вишня). Эти деревья следует обрезать не чаще одного раза в три-четыре года, да и то, применяя довольно таки щадящие способы прореживания их кроны.

Существуют и более неприятные случаи, когда чрезмерное увлечение обрезкой приводит к замиранию развития культур и потом они достаточно долгое время (от 1 до 5 лет) находятся в одном и том же состоянии, при котором их рост и объём зеленой массы не меняются, а урожайность может даже снизиться.

Пример неправильной обрезки яблони

Каждая культура обладает определенными особенностями в обрезке, которые необходимо соблюдать. Следует помнить, что даже внутри одного вида правила обрезки и формирования ствола и кроны могут отличаться.

Не следует также забывать, что осенняя обрезка несёт и некоторую санитарную нагрузку. На деревьях засушенные, больные и поломанные ветви появляются не только во время зимы, но и в тёплый период. Естественно, подобные явления в кроне нуждаются в быстрейшем купировании.

В осеннее время обрезка деревьев производится двумя способами:

• прореживанием (или вырезанием)
• укорачиванием (или подрезкой)

Общие принципы обрезки плодовых деревьев

В общем случае способ обрезки и её интенсивность зависят от возраста растения и степени его густоты. Зачастую допускается применение обоих из вышеперечисленных способов.

При этом даже для одного и того же вида нельзя дать однозначную рекомендацию, какой из способов обрезки на каком году жизни дерева следует применять. Всё будет зависеть от густоты кроны, степени её ветвления и развития тех или иных веток.

Сочетание прореживания и укорачивания при обрезке сливы на разных годах жизни

Туя западная: описание 14 морозостойких сортов, способы размножения, выращивание и уход (50+ Фото & Видео) +Отзывы

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой «настоящей» весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если «жалеть» персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай «перейдет» на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Виды

Обрезка как процедура может служить разным целям. В какой-то момент необходимо придать форму кроне, в какой-то – убрать длину в санитарных целях. По прошествии нескольких лет дерево будет омолаживаться с помощью обрезки.

Санитарная

Она проводится ежесезонно, каждый год, начиная со второго или третьего года после посадки сливы в саду.

Задачи санитарной обрезки:

• убрать усохшие и поврежденные ветки;
• вырезать те, что растут вдоль кроны и загущают ее;
• убрать близко растущие, переплетенные ветки;
• слабые и тонкие отростки тоже придется удалить.

Обычно санитарная обрезка приходится на весну. Но нужно смотреть по обстоятельствам: если внешний вид дерева требует вмешательства, иногда обрезка проводится и летом. Но осенью делать это будет куда безопасней.

Формирующая

Формирование кроны сливы проходит, когда молодой саженец перемещают в грунт. Корневище, для которого пересадка всегда стресс, должно обеспечить питательными веществами скелетные ветки. И для этого нужна стартовая обрезка, она же формирует крону. Стволовую часть предстоит очистить от боковых побегов на 50 см от земли. Все ветки сокращают на треть-половину от длины. На будущий год ствол предстоит обрезать над самой крупной почкой. Трижды в год, чтобы крона сформировалась правильно, придется устранять прирост боковых веток. Вместе с этим будут удалены дефектные ветки кроны.

Омолаживающая

Процедура необходима, чтобы активизировать рост сливы, стимулировать появление молодых побегов, позволить уравновесить крону, не дать корневой системе взять на себя чрезмерную нагрузку. Кажется, что омолодить можно только уже очень зрелое дерево, которому не менее 10 лет. Но это не так, некоторые сливы уже на 6-й и 7-й год жизни притормаживают в приросте новых отростков. Урожайность в такой год падает. Бывает, что дерево сильно страдает от заморозков, также случается, что его очень бьет градом. И тогда, после сильного стресса, его тоже приходится омолаживать, как бы перезапускать.

Как происходит омолаживающая обрезка:

• штамб укорачивается до 2 м;
• сухие, больные, мешающие остальным ветки срезаются (все как в санитарном виде);
• далее растение нужно проредить – определяются 3 основные скелетные ветки, прочие вырезаются «на кольцо»;
• на тех побегах, что остались, удаляют до трети прошлогоднего прироста, снимают 30 см, а верхние сучки срезают над боковыми, которые растут вне;
• прикорневую поросль тоже убирают.

Обрезка плодовых деревьев. Период плодоношения и роста

 В следующем периоде — периоде плодоношения и роста поступательный рост (концами) скелетных веток постепенно ослабевает и затем к концу периода прекращается совсем. Крона достигает наибольших для данного сорта в данных условиях размеров. По всей кроне образуется масса полускелетных и обрастающих веток. Внутри кроны начинают отмирать наиболее старые, хуже освещенные обрастающие ветки; нижние участки скелетных ветвей оголяются. Урожаи плодов все возрастают и достигают наибольших размеров. В этом периоде плоды высокого качества. К концу периода у большинства сортов яблонь выявляется периодичность плодоношения (чаще всего через год).

Обрезка плодовых деревьев в этот период заключается в систематическом легком прореживании лишних скелетных ветвей, загущающих крону и мешающих друг другу, и удалении усыхающих мелких веток. Необходимо в этот период поддерживать более сильный прирост на концах скелетных ветвей, так как это обеспечивает появление новых обрастающих веток и повышение урожайности. Для этого по периферии кроны укорачивают верхние части приростов. В конце этого периода производят легкое омолаживание, то есть обрезают на более взрослую древесину. Место, где надо проводить эту обрезку, определяют по наличию достаточно сильных приростов в последние годы (более 20—25 сантиметров). В этом периоде жизни такое омолаживание обычно делают, обрезая на трех-четырехлетнюю древесину. Новые, более сильные приросты дают и более продуктивные обрастающие ветви, которые обеспечивают получение высоких урожаев.

Как сделать все правильно?

Есть определённые правила и нормы, которые позволят правильно произвести обрезку:

1. Глубокая обрезка производится не чаще двух раз в год, поскольку это слишком стрессовая процедура, способная привести к гибели растений.
2. Если нужен быстрый рост — удаляется как можно больше плодоносящих почек.
3. Обязательно соблюдать соподчинение (равномерное количество) главных и второстепенных веток, чтобы не получить слишком густую или чересчур прореженную крону.
4. Нельзя оставлять ветки, растущие под острым углом к стволу.
5. Самыми лучшими в плане плодоношения являются горизонтально растущие ветви — чтобы повысить урожайность, оставлять следует именно их.
6. В первый год жизни обрезка саженцев преследует лишь одну цель — формирование кроны. Об урожайности пока рано задумываться.
7. Какая форма кроны была выбрана для плодового дерева или кустарника изначально — такой схемы нужно придерживаться и в дальнейшем. Изменить её будет крайне сложно и травматично для растения.
8. Нельзя подходить к обрезке всех плодовых деревьев одинаково. Особенности процедуры будут зависеть от вида (яблоня, орех, груша, персик, абрикос, например), от сорта, от индивидуальных свойств (возраста, перенесённых болезней и т. д.).
9. Начинать всегда следует с санитарной обрезки. Она важнее других. Возможно, она уберёт всё лишнее, так что остальные виды стрижки не понадобятся.
10.  Срезанный материал сжигается за пределами участка, чтобы остальные растения не заразились грибком или не стали новым пристанищем для вредителей.

И, наконец, одно из самых главных правил: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Хорошенько подумайте, прежде чем убрать ту или иную ветку. Если не уверены — не режьте.

Формирующая зимняя и весенняя обрезка яблони по годам

Чтобы продлить жизнь деревьям и получать хорошие урожая, в конце зимы — начале весны проводят формирующую обрезку. Со временем необходимо добиться такого расположения ветвей, чтобы верхние ярусы не заслоняли от солнца нижние. Крона должна состоять из центрального проводника (ветвь первого порядка) и скелетных ветвей.

На каждой скелетной ветви должно располагаться несколько побегов второго, третьего и четвертого порядка. Гармоничная крона имеет пирамидальную форму. И чем старше дерево, тем более пологой она должна становиться. Рекомендуемая высота плодовых деревьев для удобного снятия плодов, обработки ядохимикатами и обрезки — 3–3,5 метра.

Формирующая обрезка яблони от года посадки до третьего года выращивания

Первая обрезка: сразу после посадки

Однолетний саженец яблони — это стволик высотой 120-150 см, без боковых ветвей. Отмерьте на нем 50 см от уровня почвы — это будущий штамб. Делать его ниже нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.

На указанной высоте найдите почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20-30 см сверху от нее оставьте еще две почки, смотрящие в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения около 120°. Так будет заложен первый ярус.

Над четвертой почкой стебель срезают, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны ствола по отношению к месту прививки. Чтобы ствол не искривлялся. Четвертая почка со временем будет побегом продолжения.

Вторая обрезка: в конце зимы — начале весны следующего года

На побеге продолжения отмерьте 50-60 см вверх и снова оставьте 2-3 почки, расположенные на расстоянии 10-15 см. Это будут ветки второго яруса. Если позволяет длина побега, отмерьте еще 40 см и еще 1-2 почки. Над ними делают срез, удаляя «лидер». Если длина лидера пока недостаточна, перенесите обрезку на следующий год.

Третья обрезка: на третий год в конце зимы — начале весны

У вас должен получиться сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги на штамбе ежегодно удаляйте. Однолетние приросты между ярусами отгибайте вниз для ослабления их роста, но не обрезайте. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные (длиной 20-30 см) ветки и тем самым отдаляют получение урожая. Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7-8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5-3 м.

Последующие годы: как обрезать взрослую яблоню

В дальнейшем следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были н одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1-2 почки.

Смотрите наше подробное видео о том, как правильно обрезать яблоню в конце зимы — начале весны

Особенности обрезки деревьев разного возраста

Для молодых деревьев главное в обрезке — обеспечение активного роста. Для этого удаляют все отростки, которые мешают расти основным побегам. Такую процедуру следует проводить через 2-3 года, придерживаясь следующих правил:

1. Во время летней обрезки нужно одновременно удалять больные и подсыхающие ветки. Это обеспечит больший приток питательных веществ к нуждающимся в них здоровым побегам.
2. Все побеги следует срезать под острым углом. Так меньше вероятности занесения инфекции.

Обязательно удаляйте больные и подсохшие ветви

Деревья зрелого возраста обрезают немного иначе и делают это в целях омоложения. Основными признаками того, что растение нуждается в подобной процедуре, являются 2 основных показателя:

1. Прирост побегов составляет менее 30 см в год, что указывает на значительное его снижение.
2. Дерево начинает приносить некачественный урожай.

Как рекомендуют опытные садоводы, все ветви старого дерева нужно стараться направлять горизонтально. Это заметно повысит качество и количество плодов. Побеги, возраст которых превышает 3 года, желательно укоротить до длины 6 м. После появления на них молодых веток оставляют самые сильные. Все вышеперечисленные процедуры обеспечат получение приличного урожая с уже немолодого дерева.

Внимание! Срезы, которые в диаметре больше 1 см, обязательно следует загладить ножом и закрасить масляной краской на олифе.

До сих пор ведутся споры между садоводами о потребности обрезки плодовых деревьев летом. К однозначному мнению здесь прийти сложно. Однако некоторые любители регулярно выполняют процедуру в это время года, получая неплохие результаты.

Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей

При обрезке плодовых, одна из самых распространенных ошибок — пеньки, оставленные на месте срезанной или спиленной ветви.
Правильно выполненный срез называется срезом на кольцо.

Часть ветки (пенек), оставленный на месте среза, не производит обменных процессов и не получает питательных веществ.
Кора на нем очень быстро засохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).

Схема 1 (правильно сделанный срез на кольцо)

Схема 2 (пенек на месте среза)

Варианты развития событий при оставлении пенька:
1 — пучок волчковых побегов; 2 — Засохший пенек

Если оставить пенек, как на схеме 2, то такая рана может не затянуться никогда, т.к. длина пенька
может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае, пенек будет медленно погружаться в
толщу ствола при его разрастании, навсегда останется отверстием в коре и будет медленно разлагаться
среди живой древесины.

Другой случай: оставленная часть ветви может содержать спящие почки, которые обязательно проснутся и
дадут из пенька целый пучок сильных вертикальных побегов (волчков). С одной стороны это хорошо — рост
этих побегов способствует заживлению среза, с другой стороны, эти побеги нам не нужны, что с ними делать
дальше не всегда ясно.

Впрочем, пенек никогда не поздно спилить вместе со всем, что на нем выросло, соблюдая технологию.
Но, следует помнить, что сначала оставив пенек, а потом его срезав, Вы наносите дереву вдвое больший
ущерб, чем если бы срез сразу был сделан правильно.
Если пенек оставлен давно и засох, то будет не лишним очистить отверстие от разложившейся древесины.

Также, стоит избегать резать слишком близко к стволу, т.к. в этом случае, срез будет иметь
намного большую площадь.

Таким же образом удаляют сухие ветви. Пропил обязательно должен пройти через живые ткани, которые
смогут затянуть рану. На срезе должно быть четко видно зеленое колечко камбия.

Обрезка и лечение деревьев

Выполнение услуги по обрезке деревьев арбористами смотрите в следующем видео.

Видео 1. Обрезка деревьев

Фото 2. Обрезка лиственных деревьев.

Существует несколько видов обрезки деревьев:

• санитарная – для уборки сухих, больных веток и побегов. Проводится с целью оздоровления, обеспечения безопасности людей;
• поддерживающая – для сдерживания активного роста растений, особенно быстрорастущих;
• стимулирующая – для активизации почек, управления растущими побегами;
• формирующая или прищипка – для оформления красивой кроны. Ей можно придать различную форму – ярусную, лидерную, конусовидную, канделябровидную, проч.;
• сплошная – полное срезание верхушки. Используется для создания живой изгороди;
• омолаживающая или восстановительная – направленная на активизацию роста, лечение повреждений, исправление кроны. Во время процедуры обрезают даже толстые сучья, оставляя только скелетные ветви. Эта операция является болезненной для растения. Она требует последующего дополнительного ухода. Считается, что такой тип подрезки лучше выполнять в течение нескольких лет, поэтапно, удаляя часть крупных веток после появления новых побегов.

На санитарную и формовочную обрезку разрешительные документы не требуются. При выполнении омолаживающей процедуры необходимы документы на землю (свидетельство на собственность или действующий договор аренды) и план участка в масштабе.

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода

Это касается в основном средств для обработки срезов.
Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное — садовый вар.
Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий.
В крайнем случае можно использовать масляную краску.
Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях.
Они обжигают срез и он хуже зарастает.
Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Часто случается, что сделав срез

штанговым сучкорезом, замазать его не удается.
До него просто невозможно достать.
Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить
мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов — предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций.
По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

Выбор средства следует делать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей

Обратите внимание, что некоторые замазки снабжены кисточками, упрощающими процесс нанесения и
позволяющие сохранить руки в чистоте

Для меня, например, это важно. Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка:
при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез

Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму. Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка:
при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму.
Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Как правильно обрезать плодовые деревья сразу после посадки

Сначала выполняют обрезку кроны, чтобы она стала симметричной. Штамб молодой яблоньки укорачивают так, чтобы он остался ростом до 90 см.

Из растущих в разные стороны побегов надо выбрать 3-5 сильных и срезать их на треть длины. Если не определились с такими отростками, то оставляют эту работу до следующего года.

Основные, скелетные стволы, укорачивают таким образом, чтобы главный ствол возвышался над остальными на 25-30 см. В последующие годы надо подрезать скелетные ветки так, чтобы не росли выше центрального ствола.

Яблоня

Обрезая старую яблоню, начинать работу надо с крупных веток. Лучше удалить несколько крупных, старых, чем много новых, молодых.

Если яблоня слишком высокая, то на треть надо обрезать основной ствол, а остальные срезать ниже на 25-30 см.

Схема обрезки груши такая же, начиная от посадки саженца. Разница только в самой обрезке. У яблонь ветки обрезают на кольцо, а у груши — на боковой побег, то есть, обрезка на одну треть или на одну шестую длины ветки. Сильно грушу обрезать нельзя, чтобы не выросли волчки.

Вишня

Многие садоводы вишню вообще не трогают. Но это неправильно. Вишневые посадки тоже нуждаются в стрижке. Когда обрезать вишню? Эту работу тоже организуют весной. Без этой процедуры ягоды начнут мельчать, а побеги оголяться.

Схема обрезки вишни:

• После посадки вишни сразу удаляют все боковые отростки, а штамб подрезают на 25 см.
• На следующий год на вишне оставляют 5-6 сильных веток. Все остальные, которые конкурируют с основным стволом, и растут к нему под острым углом, удаляют на кольцо.
• В дальнейшем вырезают на кольцо все оголенные и сухие ответвления.
• Сильные побеги укорачивают на почку, растущую наружу. Это должна быть третья почка от начала ростка. Потом из нее вырастает нужный нам побег.
• В последующие годы схема стрижки такая: прореживание, удаление поврежденных веточек, небольшая обрезка плодоносящих ветвей на наружную почку.

Слива

Для сливы решающей обрезкой является та, которая произведена сразу после посадки. Штамб надо укоротить до 75 см. На второй год у сливы убирают ветви, конкурирующие с главным проводником. Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы лучше ветвились.

В дальнейшем срезают на кольцо те побеги, которые загущают крону или оголились

Важно помнить, что сливам нельзя позволять вырасти в высоту на 2,5 метра. Это достигается путем обрезки проводника

Схема обрезки плодовых деревьев весной, в частности сливы, заключается в удалении веток, которым исполнилось 4 года. Если этого не сделать, то дерево прекратит рост новых веток. Подобную процедуру повторить через 3 года.

ПРАВИЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ

Неправильная обрезка может привести к болезням или вредителям. Поэтому перед тем, как начать, важно понять, как именно обрезать дерево. Когда ветви удаляются должным образом, раны покрываются мозолями, образуя красивый толстый круг по всей длине пореза

Когда ветви удаляются должным образом, раны покрываются мозолями, образуя красивый толстый круг по всей длине пореза.

Важно, чтобы мозоли сформировались правильно, чтобы защитить дерево от проблем в будущем, таких как гниение, вызванное скоплением воды в ране

Вот советы, как правильно обрезать ветки деревьев …

1. Найдите воротник ветки перед обрезкой. После того, как вы решите, какую ветку вы собираетесь удалить, первое, что нужно сделать, это найти воротник ветки.

Это та область, где ветка выходит из дерева. На одних легче увидеть, чем на других, но ищите выступ, круг или место, где кора более толстая.

Важно сделать разрез на внешней стороне воротника ветки, чтобы рана могла зажить должным образом. Кроме того, не повредите воротник ветки, иначе он не сможет образовать хорошую мозоль (что в дальнейшем может вызвать гниение)

Найдите воротник ветки, прежде чем отрезать ветку дерева

2

Делайте надрезы под углом вниз. Обрезая дерево, важно делать надрезы под углом вниз

Это сделано для того, чтобы вода не попала в рану. Если вода постоянно попадет в рану, это может привести к гниению.

Воротник веток поврежден при неправильном удалении веток дерева

3. Никогда не обрезайте ветви, которые растут вверх. Когда вы впервые учитесь обрезать дерево, распространенной ошибкой является удаление ветвей, которые растут прямо вверх.

Но если вы их подрежете, останется рана, где вода может легко осесть, что со временем может привести к гниению дерева.

4. Не обрезайте ветку слишком долго — вам также следует позаботиться о том, чтобы при удалении веток вы не оставляли слишком длинный пень.

Если оставить слишком длинный пень, дереву будет сложно сформировать плотную мозоль вокруг раны.

Нездоровая мозоль после неправильного удаления веток дерева

Обрезка плодовых деревьев. Период плодоношения и усыхания

 В периоде плодоношения и усыхания и в последующем периоде отмирание ветвей увеличивается, начинают усыхать концы скелетных ветвей на периферии кроны, а с течением времени и внутри кроны и древесины усыхает больше, чем вновь прирастает. Внутри кроны появляются «волчки» — новые сильные приросты скелетного типа. С течением времени значительно сокращается и объем кроны дерева, а волчки, еще более сильные, возникают уже в глубине кроны на более нижних оголенных участках ветвей. В результате урожаи сокращаются и плоды сильно мельчают.

Обрезка плодовых деревьев в этот период — дальнейшее более сильное омоложение кроны. Производят укорачивание скелетных ветвей на более взрослую древесину (на боковое ответвление или на волчок), вырезают оголенные непродуктивные временные скелетные ветви и формируют новые участки кроны на волчках. При этом увеличивается и улучшается урожай, учитывая, что плоды размещаются на более молодых и сильных приростах. За омоложенной кроной надо все время следить, вырезать лишние побеги и давать правильное направление вновь растущим ветвям. Омоложенные деревья при хорошем удобрении и тщательной обработке почвы через 3—4 года дадут нормальный урожай. Омолаживать лучше не сразу все старые деревья, а постепенно, например через одно дерево.