Четыре способа, как забить трубу в землю для забора прочно и надежно

Коррозионная активность

Устанавливая забор, большое внимание следует уделить почвенной коррозии, определить степень ее активности, выбрать способы защиты и применить необходимые меры. Почва всегда является агрессивной средой, причем не только для металла, но и для бетона

При этом у разных видов грунта степень коррозионной активности отличается и зависит от многих факторов, некоторые из которых взаимосвязаны. Самой оптимальной почвой, в которой коррозия протекает незначительно, является сухой песчаник. В нем не задерживается влага, не развиваются бактерии, а кислотно-щелочной баланс в пределах оптимального.

Список грунтов по мере возрастания коррозионной активности:

• песчаные ‒ pH 6-7,5;
• торфяные, болотистые ‒ pH 3-6;
• щелочные солончаки и суглинки ‒ pH 7,5-9,5;
• чернозем ‒ pH 6-7;
• подзол ‒ pH 4-4,5.

При этом кислотно-щелочной баланс не единственный параметр, определяющий агрессивность почвы. Также учитывается содержание кислот, минералов, влажность, бактерии. Например, в черноземе, несмотря на оптимальный уровень pH, содержатся органические кислоты, а также бактерии, продукты жизнедеятельности которых вызывают коррозию. Содержание минералов в почве может колебаться от 10 до 300 мг/л. Сами по себе минералы не являются агрессивной средой, но, растворяясь в воде, создают электролит, вызывающий электрохимическую коррозию. Уровень влажности также имеет значение. Для песчаных почв критическим считается 10-20%, а для остальных ‒ 15-25%.

Электрохимическая коррозия

Самой разрушающей силой обладает электрохимическая коррозия. В зимний и летний период она замедляется, а весной и осенью усиливается из-за повышения влажности почвы.

Коррозия возникает, когда поверхность металла контактирует с электролитом, насыщающим грунт (раствором минералов, кислот и газов в воде). Вследствие разности потенциалов возникают короткозамкнутые гальванические элементы. Это химический источник тока – ЭДС, в котором энергия протекающих химических реакций преобразуется в электроэнергию. При этом анодные участки растворяются, то есть металл ионизирует и переходит в раствор Fe → Fe2+ + 2e.

В зависимости от кислотно-щелочного баланса грунта можно рассматривать процессы водородной или кислородной деполяризации. Но в любом случае это самый распространенный вид коррозии, протекающий почти во всех почвах, за исключением сухих.

Более активное коррозионное воздействие могут вызывать только блуждающие токи. Их источником становятся электроустановки с рабочим заземлением, например, станции катодной защиты газопроводов или ж/д пути с проездом электротранспорта. Однако опасность воздействия блуждающими токами возникает лишь в непосредственной близости с источником (30-50 м).

Коррозионная активность грунта определяется измерением удельного электрического сопротивления (Ом х м). Низкая активность свыше ‒ 100 Ом, средняя ‒ 20-100 Ом, высокая ‒ менее 20 Ом. Показатель может изменяться в зависимости от влажности, поэтому замеры следует производить в период повышенной влажности.

Определение длины трубы

Прежде, чем закупать трубы для установки опор, надо правильно посчитать их длину и количество.

Длина трубы для забивания рассчитывается так: высота забора + глубина промерзания грунта + 20 см

Следует обратить внимание на то, что длина трубы под землей должна быть не меньше 1/3 высоты верхней части

Пример: высота нашего забора – 2,0 метра. Глубина промерзания грунта в регионе – 1,2 метра. Получаем: 2,0 + 1,2 + 0,2 = 3,4 метра. Такой длины должны быть наши заготовки.

Производители отпускают трубы немерных длин, можно приобрести заготовку ближайшего размера – 4,0 метра и отрезать ее самостоятельно или заказать подрезку у продавца. Если есть более выгодное предложение на большую длину, например, 10,5 метра по низкой цене в пересчете на 1 отрезок, мы можем купить трубу и разрезать ее на 3 части (в нашем случае 3,4×3 = 10,2 метра, нам подходит труба 10,5 метров). Ориентироваться следует на цену изделий и сортамент, предлагаемый продавцом.

Расстояние между столбами забора не должно превышать 2,5 метров. Следует составить план расположения опорных труб заранее и посчитать их количество.

Установка лаг и монтаж профлиста на каркас

Установка лаг

Лаги предназначены для укрепления опорных стоек, вместе со столбами они образуют каркас для фиксации листов профнастила.

Лаги устанавливают двумя способами:

• крепят продольно к столбам с внешней стороны, на них устанавливают панели профилированного листа (сплошной забор);
• сооружают каркас в виде рамки, в которую вставляют листы заполнения, а сами карты фиксируют между столбами по центральной линии.

Обычно материалом для изготовления лаг служит металл, деревянные бруски используют редко. К стальным опорам опорные балки приваривают, а к стойкам из другого материала используют другие методы крепления. В кирпичную кладку вставляют закладные детали из металла, чтобы приваривать лаги. К асбоцементным их фиксируют хомутами, на железобетонных стойках дюбелями крепят специальные держатели в виде пластин.

Профилированные листы к балкам фиксируют саморезами по металлу с прорезиненными прокладками под шляпками. На сплошном заборе полосы фиксируют снаружи лаг. Секционные заполнения устанавливают в рамах из уголка. Листы фиксируют в нижнюю (прилегающую к поверхности) волну.

Когда противопоказано бетонирование

Существует несколько способов установки опоры: с применением бетонирования и без него. Выбор метода возведения забора зависит от нескольких факторов:

•  типа грунта на участке строительства;
•  глубины залегания подземных вод;
•  типа опоры.

Важное значение имеет и высота изгороди. Чем она выше, тем более устойчивыми должны быть опорные столбы

Этого эффекта не всегда удается достичь при помощи бетонирования. Оно противопоказано, если присутствуют следующие моменты:

•  высокий УГВ (уровень грунтовых вод);
•  опоры изготовлены из дерева;
•  грунт подвижный (песок или супесь);
•  грунт высокопучинистый (глина или суглинки при высоком УГВ).

Бетон, как и дерево, гигроскопичные материалы. Контакт с влагой приводит к их преждевременному разрушению. Поэтому деревянные опоры рекомендуется устанавливать в предварительно дренированную почву, а также в «стаканы» из асбестовых и металлических труб.

Укрепление новой заливкой

Перед тем, как поднять забор, нужно раскопать основание столба так, чтобы расширить углубление. Далее извлечь грунт примерно на 20 см. с каждой стороны опоры. После этого нужно заполнить получившиеся пустоты раствором цемента с песком.

Обратите внимание на то, что готовить раствор нужно правильно. Строго придерживайтесь рекомендаций производителя

Классический вариант приготовления раствора 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Вода добавляется опционально, до достижения необходимой консистенции.

На этапе высыхания раствора следует обеспечить правильное положение столба, чтобы в результате он зафиксировался строго вертикально. Для этого используются подпорки.

Как выставить столбы для забора по уровню

Равномерный уровень для забора создается посредством вровень установленных опорных конструкций. Существует несколько измерительных приборов для выравнивания опорных стоек:

• лазерный нивелир;
• гидроуровень;
• отвес;
• ватерпас (строительный уровень).

Выравнивание столбов по уровню

Как пользоваться лазерным нивелиром

Лазерный нивелир – это современное устройство, проецирующее горизонтальный и вертикальный лучи. Ориентируясь по проецируемым линиям между столбами, определяется ровный горизонт. При использовании измеритель крепится на специальный манипуляторный штатив – треногу. Прибор позволяет определять равномерный промежуток между столбами даже на наклонном грунте.

Для чего используется гидроуровень и принцип его работы

Водяной уровень изготавливается из гибкой и прозрачной шланги длиной 10–15 м, заполненной жидкостью. На ее концах находятся градуированные сосуды. Используется для определения ровного горизонта между стойками. Это идеальный вариант в случае, если не хватает средств на покупку лазерного нивелира.

Выставляем столбы с применением обычного уровня

Принцип работы гидроуровня основан на сообщающихся между собой сосудах. Для определения ровного горизонта между стойками колбы прибора прикладываются к опорам. Чтобы выставить их под один уровень, жидкость в сосудах выдерживается на одной отметке. Учитывая большое расстояние между стойками, самостоятельное измерение этим прибором неосуществимо. Понадобится помощь напарника либо соседа по участку.

Видео ниже рассказывает, как пользоваться гидроуровнем.

Материал для столбов

Кирпичные столбы

Опоры должны быть крепкими, выдерживать вес профнастила, а также действие боковой нагрузки от ветра. Материал не должен разлагаться от атмосферных влияний, влаги, коррозии.

Делают опоры из материалов:

• кирпича, камня;
• древесины;
• металла;
• асбоцемента;
• железобетона;
• пластика.

Каменные и кирпичные разновидности строят на ленточном фундаменте из армированного бетона, бута. Под столбами глубину заложения основания увеличивают, иногда в такие ямы бетонируют отдельные стойки из других материалов.

Технология установки забора из профлиста на деревянные столбы предполагает предварительную пропитку защитными средствами против гниения, впитывания влаги, горения и микроорганизмов. Такие опоры служат недолго. Металлические столбы из труб, швеллеров, профтрубы также подвергаются коррозии, поэтому требуют обработки и окраски.

Асбоцементные трубы не разрушаются от почвенной влаги, опоры бетонируют в отдельных ямах. Для бетонных стоек берут готовые сборные продольные элементы, их ставят на фундамент, или бетонируют в нем.

Особенности монтажных работ

Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.

Для опорной части забора подходит сухая древесина (влажность не более 20 %) без повреждений. Желательно, чтобы отсутствовали сучки и мелкие дефекты.

Особенности установкиИсточник yandex.net

Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.

Выбор заготовок

Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.

Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.

Древесина без предварительной обработкиИсточник mycdn.me

Установка

Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.

Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.

Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.

Бетонирование деревянного столбаИсточник nasha-besedka.ru

В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.

Подготовка к забиванию столбов

Построить ограждение на участке, это не просто вбить столбы для забора своими руками, но и учесть целый комплекс мероприятий для подготовки забивки опор.

• Для начала необходимо собрать сведения о грунтовых условиях участка. Понимая, какие грунтовые породы находятся под почвами, можно делать выводы о целесообразности забивки. Зная уровень грунтовых вод, можно понять на какую высоту наносить антикоррозийные составы на опоры. 
• Закупка материала. Идеальным материалом для забивки считается металлическая труба диаметром до 50 мм или профиль до 50х50. Можно забивать трубы с большим диаметром. Глубина забивания рекомендуется свыше 1,2 метра. Длина стойки будет складываться из высоты забора и глубины забивки. 

Расчет установки забора из сеткиИсточник спецстрой37.рф

Разметка столбов. Для контроля прямолинейности забора, необходимо установить вешки в угловых точках участка по периметру и натянуть шнур. Затем наметить места забивки опор. Шаг опор для немассивных декоративных заборов в среднем рекомендуется устраивать 2,5 метра.  

Существует несколько вариантов забивания столбов. В зависимости от высоты ограждения, его парусности, грунтовых условий и объемов работ, забивка может производиться с помощью различных устройств.

Укрепление забора из профнастила при помощи арматуры

Укрепление заборов из профнастила при помощи арматуры пользуется популярностью из-за простоты, высокой эффективности и экономичности. Операция значительно повысит сопротивляемость ограждения ветровым нагрузкам.

Схематично технология выглядит так (размеры приведены условные).

Изображение №2: схема укрепления забора из профнастилаВ процессе работы не обойтись без:

• арматуры (диаметр более 10 мм);
• болгарки;
• сварочного аппарата;
• лопаты;
• трамбовки;
• щебня.
• Подготовьте отверстие для установки арматуры.
• Приставьте прут под углом в 45° к поверхности столба и отрежьте ненужную часть.
• Возле помещаемого в землю конца приварите поперек кусок арматуры максимально возможной длины.
• Установите получившуюся опору, приварите ее к столбу и засыпьте углубление щебнем и грунтом.

Это значительно продлит срок службы забора. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать проблем.

Забор на участке с уклоном: варианты

Перед тем как сделать забор на склоне, нужно оценить собственные силы и задачи ограждения, определить перепад и наклон поверхности. Если это защита от разрушения, то целесообразно возвести его из камня или кирпича на ленточном фундаменте. Если устанавливать ограду на неровном участке в декоративных целях, то в качестве стройматериала можно выбрать древесину, профлист или штакетник.

Изгородь с уклоном на даче

По типу уклона рельефа участок может быть различным. В связи с этим стоит отметить следующее:

1. Низкий наклон позволит построить забор, повторяющий правильно изгибы ландшафта. Полотно ограждения в таком случае может находиться ровно. Основание под изгородь либо совсем отсутствует, либо используют ленточный фундамент.
2. На крутом склоне эти варианты строительства ограждений смотрятся непривлекательно. При этом необходимость в укреплении потребует основательного сооружения фундамента. Изгородь можно сделать ровной, если установить выравнивающее или ступенчатое основание. То есть отдельные элементы находятся в форме ступеньки и имеют разный уровень.

Деревянный штакетник на неровной площадке

Если укреплять грунт на склоне не нужно и постройка надежного основания не находится в планах строительства, то можно соорудить ограду из евроштакетника, доски, сетки рабицы, профлиста. Можно выстроить забор ступеньками, установленный на столбах, постепенно возвышаясь.

Минус этой изгороди – появляются снизу большие пустоты в виде треугольника. Они дают открытый доступ различным животным. Также могут пробраться злоумышленники.

Так, функцию защиты забора можно объединить с декоративной. Избавиться от пустот под деревянным ограждением можно, если вырезать нижнюю часть в виде треугольника.

Ограждение частного дома

Если устанавливать забор на уклоне, то выбор стройматериала также будет зависеть от личных возможностей владельца дома:

1. Забор из дерева или профнастила – наиболее подходящий способ для сооружения своими руками.
2. Ограждение из брусьев, штакетника можно использовать для забора, который повторяет небольшую возвышенность участка.
3. Самый прочный, но при этом и дорогой – это бетонный, кирпичный и каменный наклонный забор. Постройка таких ограждений потребует большой подготовки, опыта, значительных затрат времени и денег.

Ограждение из металлического штакетника с каменными столбами

Как укрепить раньше поставленные столбы

Для того чтобы восстановить прочность забора, нужно знать, как правильно опоры укреплять, укрепив столбы. Уже установленные элементы можно усилить несколькими способами:

• связав между собой ленточным фундаментом;
• уплотнив грунт вокруг труб;
• подсыпав и уплотнив щебень или гравий.

Для решения проблемы первым способом между двумя-тремя соседними столбами забора выкапывают неглубокую траншею (на штык лопаты). Если столбы металлические, их можно объединить, приварив между ними круглую или профильную трубу. Для опор из других материалов лучшим выбором будет устройство МЗЛ. Для этого в выкопанной траншее выстраивают опалубку, укладывают в нее армирующую сетку и заливают бетон. Столбы предварительно выравнивают по вертикали. Это самый надежный способ укрепления ранее установленных столбов.

Если не требуется проведения столь масштабных работ, можно убрать вокруг покосившейся опоры грунт, пролить яму водой и послойно заполнить ее камнями, тщательно уплотняя их. Помогут выпрямить столбы установленные рядом с ними и опирающиеся на них укосины. Но этот способ усиления опор снижает эстетическую привлекательность ограждения, поэтому используется нечасто. Для того чтобы не пришлось укреплять ранее установленные столбы, ограду нужно возводить в соответствии с правилами его монтажа.

Бетонирование

Один из способов установки опоры на хорошем грунте

Установка столбиков с помощью бетонирования самый популярный и универсальный способ. Если грунт не отличается повышенной влажностью, то использование бетонного раствора для укрепления опор будет рационально. Такой способ подходит в случае, если планируется монтаж металлических, деревянных или железобетонных конструкций.

Работы начинаются с выкапывания лунок под опору:

1. Глубина лунки зависит от высоты, на которую планируется поставить забор.
2. Для более надежного сооружения столбики углубляют на 1/3 часть. Лунку очень легко выкапывать с помощью бура.
3. Если грунт оказался достаточно твёрдым и не поддаётся никаким манипуляциям, можно залить в неё воду и подождать некоторое время, для того чтобы земля размокла и стала мягче.
4. Диаметр лопастей бура лучше выбирать в соответствии с диаметрами столбов, или чуть больше. Ставить основания в такие лунки будет намного выгоднее – расход бетонного раствора будет минимальным.

Существуют некоторые отличия между тем, как установить столбы для забора в почву с высоким показателем залегания грунтовых вод и в невлажную почву.

Для того чтобы избежать промерзания конструкции, и соответственно, её быстрой порчи, монтаж столбиков производится после предварительного засыпания на дно лунки щебня, слоем 15−20 см. После, установка продолжается бетонированием.

Деревянные опоры необходимо устанавливать как в лунки с бетонным раствором, так и с подушкой из песка и щебня. Сторону столбика, которая будет углублена под землю, необходимо обработать против воздействия влаги и гниения. Пустое пространство в лунке заполняют крупным щебнем для уплотнения.

Забивка металлических столбиков и деревянных опор – плюсы и минусы метода

Не всегда финансовые возможности и запас времени позволяют сооружать бетонный фундамент под забор. В этом случае, желая ускорить процесс сооружения забора и уменьшить объем затрат, владельцы участков часто используют метод погружения опор в почву с помощью обычной кувалды или с использованием специального приспособления.

Забивка металлических столбиков

Решая использовать метод забивки, оцените все особенности технологии. Главные достоинства:

• возможность погружения опор в грунт без выполнения земляных работ. При использовании ударного метода упрощается процесс монтажа и сокращается время на установку;
• существенное уменьшение объема расходов по монтажу столбов для будущего забора. На резкое снижение сметной стоимости влияет отсутствие необходимости использования портландцемента, гравия и песка;
• отсутствие необходимости привлечения подсобников и применения специальной техники. Забить столбы в грунт несложно самостоятельно, воспользовавшись массивной кувалдой или ручным приспособлением;
• устойчивость столбчатых опор, забитых в почву. При небольшом содержании влаги в почве и расположении водоносных пластов на увеличенной глубине, опоры сохранят исходное положение.

Основные недостатки ударного метода:

• резкое уменьшение устойчивости забора с опорами, забитыми в торфяную, песчаную и заболоченную почвы. При повышенной площади ограды возможен перекос опор и падение забора из-за увеличенной парусности;
• значительная деформация верхней части столба, подверженной механическому воздействию. Наносимые под разными углами удары деформируют торец оградительного столба;

Оцените все особенности технологии решая использовать метод забивки

• разбивание почвы вокруг столба в результате ударного погружения опоры. Из-за различного направления наносимых ударов грунт деформируется, из-за чего опора расшатывается;
• повышенная вероятность усадки опор под весом массивного забора. При увеличенной концентрации влаги в грунте возможна просадка столбов, вызывающая деформацию ограды;
• сложность забивки столбов в почву с крупными включениями каменистой фракции. Конец заборного столба при контакте с большим камнем не сможет углубляться в почву на необходимую глубину.

Монтаж столбов для забора методом забивки при строительстве ограждений

Согласно требованиям технологии, для забивания опор в почву необходимо выполнить следующие работы:

1. Произвести защитную и антисептическую обработку стоек.
2. Разметить координаты установки заборных столбов.
3. Пробурить скважины уменьшенного диаметра для последующей забивки опор.
4. Проверить вертикальность лунок и уплотнить их основание.
5. Засыпать на дно скважины слой песчано-гравийной подсыпки.
6. Забить столбы в приготовленные полости.

Монтаж столбов для забора методом забивки

Специалисты акцентируют внимание на важных моментах:

• обязательном контроле вертикального положения опор;
• размещении торцов столбов в одной плоскости;
• выполнении приямков нужной глубины для забивания столбов;
• выдерживании постоянного шага между столбчатыми опорами.

Для выполнения работ необходимо подготовить инструмент.

Какой используется инструмент

Перечень инструмента для ударного погружения небольшой:

• массивная кувалда или механизированное устройство для забивания;
• уровень и рулетка;
• капроновая леска и колья для разметки.

При высоте опор не более 2 м используется ручной способ погружения. Трехметровые стойки забивают с помощью специального приспособления.

Ручной способ погружения используется при высоте опор не более 2 м

Собираемся поставить забор с забитыми опорами – этап подготовки

До начала забивки выполните следующие работы:

1. Нанесите на поверхность столбов из древесины антисептический раствор.
2. Просмолите или покройте битумом погружаемую часть деревянного столба.
3. Очистите поверхность стальной трубы и покройте опору грунтом.
4. Выполните разметку мест забивки столбов.

Как сооружается опорная конструкция забора – технология работ по забивке стоек

После завершения подготовительных мероприятий приступайте к процессу монтажа столбов.

Работы несложно выполнить своими силами по следующему алгоритму:

1. Забейте первую опору на углу участка.
2. Проверьте глубину забивки и проконтролируйте уровнем положение столба.
3. Осуществите погружение остальных стоек по контуру сооружаемого забора.
4. Натяните бечевку между угловыми стойками.
5. Проконтролируйте соответствие высоты столбов отмеченному уровню.

Стропила

Как построить самостоятельно беседку от верхней обвязки и выше? Какой должна быть стропильная система?

Опишем простейшее решение для квадратного строения.

• Угловые столбы соединяются попарно крест-накрест горизонтальными стяжками (доска 50х100), соединяющимися в середине строения вполдерева.
• В точке их соединения монтируется вертикальная стойка (брус 100х100).
• Четыре стропила опираются концами на стойку и верхнюю обвязку над столбами. Для крепления везде используются оцинкованные уголки. Длина свесов (выступов стопил за обвязку) — 30 — 40 см.

На фото — образец такого сооружения.

Бетонирование столбов

Бетонируют опоры под тяжелые заборы из профилированного листа, кованых пролётов. Главная задача при такой установке – создание надежной подушки для компенсации пучинистых нагрузок, чтобы опора оставалась на месте круглый год. В большинстве случаев бетонные столбы используют при строительстве ленточного фундамента под забор.

Ход работ:

1. Выкапывают траншею под фундамент и в обозначенных местах вынимают грунт под столб. Диаметр лунки может составлять 20-30 см в зависимости от размера сечения трубы.
2. На дно ямы засыпают подушку из щебня 10-15 см и тщательно ее уплотняют.
3. Ставят опалубку для бетонного основания. Её стенки можно проложить рубероидом, который защитит камень во время службы от чрезмерного намокания и облегчит процесс снятия опалубки.
4. Устанавливают каркас для бетонирования. Для его создания используют продольную арматуру периодического сечения 8-10 мм в диаметре, для перевязки – гладкие прутья с сечением 6 мм. Каркас может быть самостоятельным для отдельно стоящих опор и связанным непрерывно с ленточным каркасом, если производится установка столбчато-ленточного фундамента под забор.
5. Внутрь каркаса на подушку устанавливается металлический столб и фиксируется арматурой в строго вертикальном положении.
6. Производится заливка бетонного раствора М150-М200.
7. Через 5-7 дней опалубку можно снять и засыпать грунт в яму, уплотнив его.

Подготовка

Как только вы определились с тем, из чего будете делать забор и опоры к нему, собрали необходимый инструмент, можно приступать к работе. Первое, что нужно сделать, это разбить участок на зоны и определиться с границами, по которым будет идти забор. Для ориентира нужно забить колышки, которые являются маячками для будущих опор. Крайние столбы, которые будут угловыми, должны отличаться от остальных габаритами, ведь на них будет осуществляться большая нагрузка.

Ставить столбы друг от друга рекомендуется не ближе, чем через каждые три метра. В том случае, если забор будет из массивных материалов, тогда интервал между столбами уменьшается до двух с половиной метров. Первыми устанавливаются угловые столбы, которые в дальнейшем будут служить ориентирами для промежуточных

Для того чтобы поставить их ровно, важно натянуть два шнура от угловых опор. Один будет располагаться сверху, а второй внизу, что позволит контролировать установку последующих столбов

Когда столб установлен, важно проверить его при помощи уровня, чтобы вертикальное положение было правильным. Только после этого осуществляется окончательная установка элемента и заливка столбиков

Если вы планируете бетонировать большой участок или мощные трубы, то важно добавить в раствор какое-то количество камня, который укрепит конструкцию. Используя бетон, важно не спешить с завершением работ, чтобы материал успел не просто схватиться, а полностью высохнуть и закрепиться.

Если ваш забор будет невысоким, то можно обойтись более простым решением и просто вкопать трубы в грунт. Ширина труб в этом случае должна быть небольшой. Изготовление любой изгороди или забора – это нелегкий труд, который кроме физических сил требует еще и навыков. Устанавливать опоры и сами пролеты изгороди может как профессионал, так и любой человек, кто понял основные принципы этой работы.