Ручная коса для травы: особенности выбора и эксплуатации, советы экспертов. почему коса называется литовкой?

Плетение косы из 4 и 5 прядей

Заплетание такой косички требует особого умения и мастерства. Для начала волосы необходимо зачесать назад и разделить на пять равных прядей. Правую прядь скрещиваем с ближайшей к ней прядью.

Самую центральную прядь скрещиваем с прядью которая была правая. Затем центральную скрещиваем с левой от неё (не самой крайней). Теперь самую левую скрестим с соседней прядью справа. Заплетая, старайтесь не натягивать косу слишком туго. Теперь заплетайте второй ряд следуя этой схеме. Такие действия необходимо выполнять, пока не сплетется коса.

«Швейцарская» коса, плетется также, как и наша обычная косичка из трех прядей, но при этом каждую прядь необходимо скрутить жгутом. Такая прическа выглядит довольно необычно и элегантно, поэтому станет находкой как для работы, так и для отдыха.

Серпан

Мини-коса, которая имеет небольшое загнутое полотно около 35 см длиной и прямое косовище с хорошей рукояткой. Некоторые модели имеют мобильное крепление, позволяющее собирать и разбирать косу при необходимости.

Такой инвентарь подходит для покоса травы в каменистой местности, а также злаковых культур на поле. Имеет плотное полотно, которое без особых усилий справляется со своей задачей.

Преимущества	Недостатки
Складной механизм, удобно хранить и перевозить	Есть необходимость наклоняться к земле, так как косовище короткое
Можно использовать в саду и на поле	Маленький захват, что заметно снижает продуктивность покоса
Простота в эксплуатации, низкий уровень травматизма

Лучшими моделями серпанов по отзывам пользователей являются следующие:

Серпан «Зайка»

Выполнен из прочной стали, имеет складное косовище, что позволяет регулировать длину косы и подстраивать ее под рост человека. При регулировке не требуются дополнительные инструменты. Имеет относительно недорогую стоимость (600-800 руб.).

Серпан «Мышка»

Имеет укороченное нерегулируемое косовище и относительно тонкое полотно. Используется для покоса сухостоя, а также мягких трав. Не применяется для покосов высоких трав, в которых имеются камни и корни деревьев.

Простота использования этих моделей позволяет эффективно косить траву на небольших территориях.

Почему «литовка»?

С названием, как и с самим появлением на территории нашего государства кос-стоек, далеко не всё понятно. Точнее — совсем ничего не понятно. Самое распространённое мнение, что косы-стойки появились в России только в 1721 году по распоряжению Петра I. В указе «Об отправлении в разные хлебородные места крестьян для обучения местных обывателей снимать хлеб с поля косами» во всё вникающий царь описывал преимущество кос-стоек перед привычными косами-горбушами и серпами: «…что перед нашими серпами гораздо споро и выгоднее, что средний работник за десять человек сработает». Считается, что после царского указа косы с длинными косовищами в России долгое время были только импортного — немецкого — производства.

Однако на рисунке из книги Адама Олеария, участвовавшего в качестве переводчика и советника Фридриха III в путешествии к русскому царю Михаилу Фёдоровичу и персидскому шаху Сефи I в 1633-1639 годах, видны изображения селян, работающих инструментом, весьма похожим именно на косу-стойку. И это почти за 100 лет до петровского указа! Нужно сказать, что автор того описания — известный немецкий путешественник, географ и историк — лицо весьма заслуженное и авторитетное, так что степень правдивости книги высока.

Почему литовка?Также в одной из расходных книг 1567 года есть такая запись: «Купил косу-литовку, дал 8 денег» (цитата из словаря русского языка IX-XVII веков). То есть ещё раньше, чем Олеарий увидел и зарисовал быт русских крестьян, и тем более раньше, чем Пётр I указал применять косы вместо серпов, косу-стойку можно было свободно купить. Вот тут появляется ещё и казус с названием. Косу с прямым длинным черенком в России чаще всего называют литовкой. Этому встречается несколько объяснений, но ни одно, на мой взгляд, не достоверно.

Когда появилась в России коса-литовка?Основная версия — географическая. Якобы впервые косы-стойки стали производить в России на заводе, открытом Берлинской компанией Вишвянского и Шершевского в 1882 году под Вильной (современный Вильнюс, Литва) в посёлке Вилейка. Предприятие более известно как завод Эмиля Посселя, купившего его в 1884 году. Напомню, что эта территория отошла к России после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. 

Однако Артинский завод (уникальное предприятие, основанное в 1809 году и на сегодня единственное в России, производящее косы) начал выпуск этого инструмента в 1827 году — за 55 лет до завода Посселя в Литве. А ещё раньше, в 1731 году, там же, на Урале, в селе Быньги на Быньговском железоделательном заводе Демидовых начали изготавливать в том числе и косы. В 1740 году косную фабрику открыли и на другом предприятии Демидовых — на Лайском железоделательном заводе Верхотурского уезда. С 1804 года косы производились в небольшом семейном предприятии Кузнецовых в Нижнем Тагиле, а с 1807 года там же было налажено и их массовое производство. В общем, завод в литовской Вилейке был далеко не первым предприятием в России, выпускавшим косы. Поэтому непонятно, почему же косу в России называют литовкой, особенно учитывая возможность купить именно такой инструмент за 8 денег аж в 1567 году. Кстати, говорят, что в Белоруссии, которая территориально наиболее близка к Литве, такую косу называют вилейкой. 

Сегодня в России косы производятся только на одном заводеДругая версия — технологическая. Литовка от слова литой — раньше ножи кос делали, как мечи: сперва отливали заготовку, а потом её проковывали. На мой взгляд, это больше всего похоже на правду. Но так или нет, без знаний особенностей металла и технологии ковки сказать сложно.

Уход за косой и ее долговечность

При всех своих возможностях, коса — это по-прежнему довольно тонкий инструмент, который требует надлежащего и тщательного ухода за собой. Если лезвия не защищены должным образом, они могут быть легко повреждены, ударяясь друг о друга, а если оставить их под дождем — довольно быстро заржавеют.

Многие косы продаются сразу с комплектами по уходу. Чаще всего в него входит точильный камень (для заточки), в более серьезных комплектациях включены чехол для косы, крышки для сеялок, еще может быть также дополнительный набор ручек (держателей) для косы.

Стоит ли покупать косу для ухода за своим дачным участком? Если ваш участок небольшой, то это может оказаться невыгодным решением — логичнее купить электрический триммер (он дольше прослужит). А вот если ваш участок большой площади и вы планируете интенсивно и регулярно косить траву, тогда покупка косы — грамотное решение. А уж какая это будет модель и комплектация — вам решать. Тем более, что чехлы, бруски для заточки и другие аксессуары, при необходимости, всегда можно докупить. Стоят они недорого.

Делаем косовище своими руками

Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста.

Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1).

Шипик – это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.

Лучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет.

Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3).

Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы.

Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.

Подготовка к работе

Отбивание

Подготовка инструмента начинается с отбивки

Правильно отбить непросто, но уметь это важно каждому владельцу косы. Для данного процесса понадобится бабка, молоток, пень или бревно

Раньше бабки изготавливали самостоятельно из подручных средств, а сейчас их можно купить в специальных магазинах. Главное, чтобы они были выполнены из твердой стали и не проминалась при ударах.

В итоге металлическое полотно оттягивается в нужном направлении

При отбивке важно не спешить и не наносить сильные удары, чтобы не погнуть режущую кромку. При каждом ударе надо продвигаться от пятки к носу ножа

Когда толщина кромки стала почти желаемой, удары молотка должны стать еще более слабыми. Это необходимо для сглаживания вмятин.

Доводка расклепанной поверхности

Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.

Заточка

Шабрение завершается, как только на режущем крае проступают заусенцы. Теперь надо ее точить наждачным бруском. Им надо проводить с тем же углом заточки, который выдерживался при заточке шабером. В противном случае коса быстро затупится.

Для длительного срока службы за косой необходим простой уход. Достаточно вовремя отбивать косу и затачивать

Также важно обращать внимание на надежность крепления. Для хранения инструмента выбирают сухое помещение, желательно без попадания прямых солнечных лучей. Также важно, чтобы коса была недоступна детям

Также важно, чтобы коса была недоступна детям

Как точить косу?

Заточка косы выполняется в два этапа:

Прежде чем приступать к заточке любой косы, ее необходимо отбить (расклепать), тем самым создав рабочую кромку.

Для этих целей используют молоток и металлическую бабку, выступающую в роли наковальни.

Оба инструмента можно приобрести в специализированных магазинах.

Важным условием является отсутствие вмятин на их рабочих поверхностях, которые обычно возникают при многократном использовании.

Достигается это путем стачивания плоскостей на станке.

Режущую кромку можно создать при помощи исключительно заточного абразивного инструмента, в смысле, без отбивки, однако, спустя 10 – 15 минут работы лезвие придется перетачивать снова.

Если же предварительно отбить косу, ее лезвие станет тонким, но одновременно и более плотным, а потому будет сохранять заточку гораздо дольше.

Какие именно косы подразумеваются при их упоминании в исторических документах?

Дело в том, что существуют две основные разновидности кос: более древняя коса-горбуша и более современная коса-стойка, она же коса-литовка, с которой у большинства и ассоциируется упоминание косы как сельскохозяйственного орудия, но между ними очень большая разница.

Косьба «горбушей» в Повенецком уезде Олонецкой губернии, 1901 г. Автор съёмки И.А. Никольский

Совершенно очевидно, что дополнительное пояснение к косе «-горбуша» и «-стойка» отражает разницу в положении косца во время работы этими разными инструментами «сгорбившись» и «стоя». Уточнение потребовалось только тогда, когда появилась коса-стойка, поскольку до этого момента достаточно было одного названия косы для отличия от серпа. Когда подразумевается единственный объект или однотипная группа, дополнительные пояснения не нужны.

косы-стойки (литовки)

Обе разновидности кос одновременно применялись и в 20 веке, правда, сейчас более известна коса-стойка (литовка), которая в отличие от косы-горбуши гораздо сложнее в изготовлении, на нее требуется больше железа/стали, она гораздо опаснее при работе и требует специальных навыков, зато производительность гораздо выше.

Судя по старинным железным косе-горбуше и серпу в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, кузнецу гораздо легче было выковать косу, нежели серп, разве что металла больше требовалось:

Греческая укладка

С древних времен гречанки славились женственными и грациозными образами. Их каноны красоты сохранялись веками и переносились из эпохи в эпоху. Вот и сегодня прически в римском стиле остаются на пике моды. Чаще всего их выполняют на основе шишки или ободка. Последний можно заменить выполненной на его манер косой.

Итак, рассмотрим подробно, каким правилам подчиняется греческий дизайн:

• Легкое плетение, не плотное, немного расслабленное;
• Применяется техника «рыбий хвост», «французская вариация», «жгуты»;
• Воздушные, естественные, небрежные контуры;
• Плавные линии, грациозные переходы.

ШедеврС изящной диадемойС начесом на макушке

Если мечтаете стать похожей на прекрасную Афродиту, запоминайте варианты декора:

• Греческая корона. Заплетается от виска к уху, далее вниз к шее, второе ухо, полукруг надо лбом. Начинают работать с тремя прядками, присоединяют в каждом проплете остальные волосы. Круговой обруч выразительнее смотрится, когда его создают обратным способом.
• Привычная трехпрядная коса создается путем поочередного наложения боковых на центральную. Пробовали поступить наоборот? Каждый раз отправляйте центральную прядь под боковые, по очереди. Получится как бы вывернутая наизнанку, рельефная красавица.
• Объемная. Пышное сооружение, которое начинают изготавливать ото лба и висков из трех колосочков. Когда они соединяются в шейной зоне, из них продолжают одну общую косицу. Ее делают ослабленной, масштабной. Кажется, что волосы произвольно собрали и уложили назад. Но при детальном изучении проявляется искусно заплетенная форма.

Насадка косы на косовище классическим способом

Насадка косы классическим способом с помощью клина. Насадка косы на древко (косовище) заново делается каждый покосный сезон, потому что:

1. Классический (деревенский) способ крепления металлической косы на древко заключается в распорке основания режущей части деревянным клином и закреплением его металлическими кольцами или проволокой
2. Деревянный клин при высыхании (за период зимы или в жаркую погоду летом) уменьшается в размерах, что ведет к ослабления крепежа и выпадению «пятки» (основания) резущей части косы
3. Чтобы вернуть все элементы на свои места, в лучшем случае нужно просто положить косу на отмочку для того, чтобы древесина напиталась влагой и разбухла до первоначальных размеров
4. крепеж заново затянуть, чтобы закрепить режущие часть на древке так, чтобы при кошении все не раскачивалось и не растягивалось, ведя к разбалансировке и выпадению косы в самый неподходящий момент

Минус в классической насадке косы, то есть крепления резущей части к древку ручки, заключается в нестабильности крепежной проволоки или колец, поэтому даже во время кошения приходится постоянно следить за ними и подправлять методом тыка в твердую поверхность, если деревянный клин все время пытается «вылезть» из крепежа или затягиванием колец на клине, что более трудоемко и требуется постоянно отвлекаться от процесса кошения.

Какие именно косы подразумеваются при их упоминании в исторических документах?

Дело в том, что существуют две основные разновидности кос: более древняя коса-горбуша и более современная коса-стойка, она же коса-литовка, с которой у большинства и ассоциируется упоминание косы как сельскохозяйственного орудия, но между ними очень большая разница.

Косьба «горбушей» в Повенецком уезде Олонецкой губернии, 1901 г. Автор съёмки И.А. Никольский

Совершенно очевидно, что дополнительное пояснение к косе «-горбуша» и «-стойка» отражает разницу в положении косца во время работы этими разными инструментами «сгорбившись» и «стоя». Уточнение потребовалось только тогда, когда появилась коса-стойка, поскольку до этого момента достаточно было одного названия косы для отличия от серпа. Когда подразумевается единственный объект или однотипная группа, дополнительные пояснения не нужны.

косы-стойки (литовки)

Обе разновидности кос одновременно применялись и в 20 веке, правда, сейчас более известна коса-стойка (литовка), которая в отличие от косы-горбуши гораздо сложнее в изготовлении, на нее требуется больше железа/стали, она гораздо опаснее при работе и требует специальных навыков, зато производительность гораздо выше.

Судя по старинным железным косе-горбуше и серпу в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, кузнецу гораздо легче было выковать косу, нежели серп, разве что металла больше требовалось:

 

Плетение косы жгут

Для начала необходимо собрать волосы в хвост, затем разделить на две равные части. Затем перекрутите правую прядь волос, по направлению вправо, примерно 3-4 оборота, и крепко зажмите ее рукой. Проделайте все то же с левой прядью.

Теперь необходимо аккуратно скрестить обе пряди, следя за тем, чтобы они не раскручивались. Концы, как обычно, зафиксировать тугой резинкой.

По схеме закручивания одной косы жгут, можно заплести две. Для этого расчешите волосы на прямой пробор, следуя схеме закрутите одну часть волос, затем вторую. Свободные волосы можно как закрутить между собой, заплести в косу, так и оставить распущенными.

Коса-секач

Отличительной особенностью секача является относительно длинное косовище (около 130 см) при небольшой длине полотна. Такая коса удобна, когда человек не может сильно напрягать спину, но есть необходимость убрать траву возле деревьев, кустарников, не повредив их.

Преимущества	Недостатки
Простота эксплуатации, невысокая стоимость	Не регулируется высота и рукоятка
Подходит для жесткой травы
Можно применять для скашивания твердой части кустарников

Хорошо зарекомендовавшими себя моделями являются:

«Бобер» 

Изготавливается из высокопрочной стали, на конце имеет пластиковую рукоятку с выемками для пальцев, что увеличивает силу сцепления

Регулируемое полотно помогает самостоятельновыставить угол покоса, что важно для различных типов скашиваемой травы

«Зайка»

Имеет полностью складной механизм, что упрощает процесс транспортировки и хранения. Рукоятка прорезиненная, позволяет предотвращать скольжение даже в хлопчатобумажных перчатках.

Заточка и отбивка косы

Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Рис. 31.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу

К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Ручные косы для травы. Производители и цены

Вопреки распространенному мнению, хорошие косы могут стоить дороже, чем современные косилки и простые виды триммеров. Это связано с высокой стоимостью лезвия и большими трудозатратами на тщательную обработку и заточку его поверхности.

Конечно, можно купить косу для травы и за 500 рублей, и даже за 300 рублей, однако это китайские подделки, которые не имеют ничего общего с профессиональным инструментом. Хорошие косы стоят несколько тысяч рублей, а профессиональные, кованные — еще дороже. Тем не менее альтернатив им пока что нет, и многие фермеры предпочитают покупать именно такие изделия.

Как выбрать?

Выбор косы – задача не из простых, так как надо учесть множество факторов

В первую очередь важно знать, для какого участка подбирается инструмент. К примеру, литовка не подойдет для неровного ландшафта, а мини-коса будет хороша только для газонов или маленькой клумбы

Горбушей будет неудобно косить траву на ровном участке, а вот серпанка отлично справится с растениями, у которых твердый стебель.

Подбирать инструмент для косьбы нужно исходя из роста

Важно, чтобы коса в руках хорошо лежала и была удобной. Вес инструмента также имеет значение

В последнее время нередко встречаются облегченные косы, более удобные в работе.

Существует немало народных методов, позволяющих проверить, насколько качественная коса. Один из них заключается в том, что берется кусок оконного стекла и проводится по лезвию. Если стекло идет хорошо, не цепляясь, то коса хорошая. В противном случае полотно сделано из мягкого металла и с ним будет много проблем. Лучше всего, если стекло проходит по режущему элементу плавно, без единого следа.

Еще существует метод проверки качественной косы при помощи обычной спички. Она укладывается на острие ножа косы поперек. Затем ее надо подтолкнуть с одной из сторон. В том случае, если спичка проворачивается, значит, инструмент хороший. Некоторые проверяют гвоздем, проводя им поперек лезвия. Считается, что если отсутствуют видимые дефекты или с гвоздя снимается стружка, то коса качественная и будет служить не просто годы, а десятилетия.

Также есть метод, когда конец косы упирают в доску на полу и нажимают сверху. У хорошей косы сталь будет прогибаться равномерно, а сразу после отпускания возвращаться в прежнее положение

Выбирая косу, стоит обратить внимание еще на такой момент, как наличие клейма от производителя

Как правильно расклепать, и наточить косу? видео

Для удобного проведения расклепывания полотно инструмента желательно снять с косовища.

Что касается особенностей необходимого инструментария, то в работе следует использовать молоток с абсолютно гладкой ударной поверхностью, любые искривления тут недопустимы.

Бабка же представляет собой кусок металла небольших размеров, с обухом, выступающим как раз наковальней, и острием с противоположной стороны, посредством которого выполняется ее фиксация.

Острие попросту забивается в подходящий кусок дерева.

В процессе отбивания металл полотна оттягивается, формируя рабочую зону косы.

Расклепывание выполняется с обеих сторон, как можно равномернее, до достижения требуемой толщины лезвия.

Качественное быстрое отбивание требует большого опыта.

Особенности выбора

От качества и прочности элементов будет зависеть скорость покоса, а также срок службы косы.

В выборе инструмента важно обращать внимание на те элементы, из которых он изготовлен. Ручная коса состоит из таких элементов:

Ручная коса состоит из таких элементов:

Косовище – представляет собой длинную палку цилиндрической формы, к которой крепится рукоятка и полотно. Может иметь различную длину, с помощью чего регулируется размах и захват скашиваемой травы

При выборе важно обратить на целостность изделия. Только ровный ствол без сучков и механических скреплений гарантирует хорошую работу косы

Неровности и явные признаки повреждения целостности древесины указывают на низкое качество товара, покупать который, даже по самой низкой цене, не рекомендуется.

Рукоятка – деревянное крепление, которое обеспечивает приведение косы в действие. Бывают неподвижные, когда рукоятка крепится с помощью саморезов на необходимую длину и мобильные, которые могут свободно перемещаться по косовищу на любое удобное расстояние, в зависимости от роста.

Полотно – представляет собой загнутое лезвие, которое может быть различных размеров: 5, 6, 7, 8, 9, 10, что соответствует длине 50, 60, 70, 80, 90 и 100 см.

Крепление – состоит из металлического кольца с болтовым креплением, а также деревянного клина. Кольцо удерживает полотно, а расположенный между ними клин регулирует силу натяжения полотна и помогает зафиксировать конструкцию максимально прочно.

Особенное внимание уделяют полотну и металлу, из которого оно изготовлено.