Как компостировать сорняки в горячей и холодной куче

Варианты конструкций

Обустроить компостную яму можно по-разному, рассмотрим несколько распространенных вариантов.

Обычная яма

Самое простое сооружение, не требующее дополнительных затрат и материалов. Делается неглубокая, не более полуметра в глубину яма, в которую все складывается по обычному принципу. Сверху содержимое накрывается черным полиэтиленом. Для того чтобы его проще было снимать для добавления отходов или пользования, с двух сторон его скатывают на длинный черенок, который одновременно служит грузом. После каждой новой закладки отходы рекомендуется накрывать травой.

Вариант простой, но назвать его эффективным и удобным сложно. Будут возникать сложности с перемешиванием, да и достаточно прогреться такая куча не сможет, а значит, для того, чтобы она перепрела, понадобится более длительный срок.

Двухсекционный компостер

Материалом для изготовления могут послужить доски, старый шифер, металлические листы, профнастил, стенки от пластиковых емкостей, кирпич и т. п. Оптимальные размеры в зависимости от размера участка — 1,5-2 м ширины и 2-3 м длины. Заглубление произвести на 0,5-0,8 м.

Для закрепления конструкции по углам (отступив на необходимое расстояние от ямы) вкапываются отрезки труб или металлические прутья большого диаметра, способные выдержать вес компостной кучи. Деревянные столбы для этой цели не годятся, поскольку процесс гниения неизменно коснется и их, и сооружение из-за нагрузки простоит недолго.

Установить стенки, не забыв про вентиляционные отверстия. Посередине устанавливается перегородка, разделяющая конструкцию на два равных по величине отсека. В одном из них будет храниться готовый гумус, во второй складываться «молодые» отходы. Крышку лучше сделать откидной, на петлях, чтобы она не съезжала и плотно накрывала содержимое.

Опорные отрезки металлических труб желательно обработать антикоррозийным биозащитным составом, а все деревянные детали — защитной пропиткой, а затем покрыть двумя слоями акриловой краски.

При желании можно сделать и три отдела. В первом будет готовый субстрат, во втором — полностью заложенный зреющий, а третий будет предназначен для закладки нового сырья.

Односекционный компостер

Более простой и достаточно компактный вариант. Забирать готовый продукт придется снизу, для чего в одной из стенок (а еще лучше — с разных сторон) нужно сделать отверстие, из которого и будет выбираться созревшее удобрение. Между стенкой короба и землей должно оставаться расстояние не менее 30-40 см. В этом случае перемешивать субстрат не нужно.

Бетонированный короб

Сооружение, которое будет сделано буквально раз и навсегда. Аккуратно и надежно. Для этого нужно выкопать траншею нужного периметра глубиной 70-80 см и сделать опалубку. Залить в нее бетон, опалубку снять и вынуть землю из короба на нужную глубину. В качестве крышки можно использовать деревянный щит или пленку, прижатую металлической сеткой.

Готовый пластиковый контейнер

Современный рынок предлагает готовые сооружения-компостеры из пластика. Они имеют разный размер (в пределах 400 -1000л), необходимые вентиляционные отверстия (убедитесь в этом!) и крышку.

Стоимость их зависит от размера, конструкции и региона и обычно составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

Не делайте слишком большие компостные ямы, их содержимое будет перегреваться, что тоже нежелательно, поскольку это приведет к гибели необходимых микроорганизмов.

Виды компоста по способу приготовления

По способу приготовления компост делится на следующие виды:

1. аэробный;
2. анаэробный;
3. ЭМ-компост.

Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего приходится выбирать  между длительностью созревания и ценностью питательного вещества, а также стоит учитывать наличие свободного места на дачном участке для организации компостной кучи.

Аэробный

Самый распространенный метод компостирования. Процессы разложения в этом случае проходят при постоянном контакте растительного сырья с воздухом под воздействием аэробных бактерий, которым для нормальной жизнедеятельности необходим кислород. Материал закладывается в кучу или открытый ящик.

Основные преимущества анаэробного способа:

• быстрое приготовление удобрения: в зависимости от условий и применяемых препаратов процесс длится от 2 месяцев до года;
• простота метода.

Для повышения влажности в куче рекомендуют накрывать компостный материал пленкой. Также не реже одного раза в месяц сырье следует перемешивать.

Анаэробный

Метод подразумевает под собой ограничение доступа воздуха к сырью. Разложение биоматериалов проходит под воздействием анаэробных бактерий, которым для жизнедеятельности не требуется кислород.

Для получения такого вида компоста необходимо выкопать яму глубиной около метра, а после ее стенки и дно выложить пленкой или зацементировать. Сырье укладывается слоями по 20 см, каждый из которых пересыпается перепревшим навозом или плодородным грунтом толщиной в 5 см. Затем яма накрывается пленкой и закапывается. Анаэробный компост также можно приготовить, используя плотные полиэтиленовые мешки.

Такое удобрение садоводы считают более ценным, чем описанное выше. В нем сохраняются все макро- и микроэлементы, а также полезные органические вещества. Из недостатков стоит отметить более длительные сроки «созревания» — от 7 до 12 месяцев, а также сложность приготовления.

ЭМ-компост

Относится к отдельной разновидности, его можно получить и аэробным, и анаэробным способом. В процессе приготовления используются специальные препараты с эффективными микроорганизмами (ЭМ).

Наиболее популярные на сегодняшний день промышленные препараты с эффективными микроорганизмами, которые используются для приготовления компоста:

• «Экомик»;
• «Байкал М»;
• «Гуми-Оми Компостин».

Сырье для компоста закладывается в яму или емкость. Каждый слой толщиной в 20 см тщательно проливается разведенным ЭМ-концентратом: 3–5 литров на пласт 1–1,5 м2.  Основное преимущество этого метода — быстрота приготовления. Недостаток — затраты на покупку промышленных препаратов.

Что нельзя класть в компостную яму: список-памятка с объяснениями.

Привет, дачники и жители сельской местности!

Сегодня подобрала для вас всех вот такой полезный материал. Хоть наше очень дождливое и холодное лето 2019-го и заканчивается, конец августа, но мы все с вами очень надеемся, что сентябрь и октябрь хотя бы будут теплыми и порадуют нас солнышком, и мы еще поковыряемся на своих участках и на грядках. Так очень хочется этого.

Я сама пока не обзавелась этой штукой на своем участке. Немного побаиваюсь ее и пока толком не понимаю, зачем она мне. Но у всех знакомых и друзей она имеется, и все очень активно и давно используют эту штуковину.

И так компост — оказывается одно из самых ценных органических удобрений, которое получают из сорняков, растительных остатков, кухонных отходов, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. И чтобы использовать его по назначению, класть в ящик компостный оказывается можно далеко не все.

Какие растения с участка применяют для компостирования

Как сделать перегной из травы, чтобы он был наиболее питательным? Нужно правильно подбирать растения и комбинировать их с другими ингредиентами.

Самыми питательными считаются сидераты, а также крапива. Крапива полезна не только для растений, но и для человека. Это кладовая витаминов и минеральных веществ без преувеличения. Зеленое удобрение из крапивы и травы в жидком виде можно приготовить за несколько дней – в среднем за месяц. Для молодой рассады лучшей подкормки не придумаешь. Для компостирования нужно больше времени.

Подходят бобовые культуры, при этом нужно иметь ввиду, что ботва наиболее богата питательными веществами до момента цветения. Дальше она грубеет, а компоненты питания переходят в плоды. Поэтому, бобовые культуры лучше выращивать как сидераты и срезать в нужное время.

Крестоцветные растения, такие как горчица, в компосте незаменимы. В состав их соков входят вещества, которые обеззараживают все вокруг себя – фитонциды. Перед внесением в кучу горчицу желательно мелко порубить и смешать с остальными компонентами.

Газонная трава – самый многочисленный ингредиент компоста. Возникает вопрос, как сделать зеленое удобрение из травы, чтобы оно не закисло:

обязательно смешивать с навозом, чтобы быстрее запустились процессы горения;

перед закладкой газонную траву выдерживают на солнце и подсушивают, чтобы она не сбивалась в комки и не гнила;

добавлять углеводные компоненты – газеты, опилки.

Компостная куча или бурт должны пропускать воздух – он поддерживает горение и снижает риск упревания растительности.

Какие растения нельзя компостировать:

Зараженные грибковыми болезнями, почерневшие в районе прикорневой шейки.

Ядовитые – ландыш, тис, аконит, наперстянку. Алкалоиды убивают полезные бактерии, и процесс может замедлиться или вовсе прекратиться.

Сорняки, которые трудно вывести с участка – пырей, сныть, вьюнок, горец. В крайнем случае, их замачивают в обычной воде на 2 недели или заливают кипятком, затем закладывают в кучу

Важно размягчить оболочку семян, чтобы микроорганизмы могли ее переварить и добраться до зародыша растения. после этого они точно не взойдут

Капустную килу трудно уничтожить даже компостированием, поэтому пораженную ботву лучше сжечь в железной емкости, чтобы не распространять грибок. В виде золы ботву можно добавлять в компостер или яму.

Можно ли картофельную ботву положить в компост. Можно ли в компост класть ботву томатов и картофеля

Ещё недавно считала, что ни в коем случае нельзя класть в компост ботву пасленовых культур: томатов, баклажанов, картофеля и перца. Остатки этих растений могут содержать ядовитые вещества. Но вот, несколько лет назад не было времени сжигать ботву после уборки теплиц и грядок. И осенью я сложила картофельную ботву и ботву помидоров, перцев и баклажанов в отдельные кучи, даже толком их не порезав. Следующим летом проливала Байкалом , перелопачивала.

Можно ли в компост класть ботву томатов и картофеля?

Теперь я знаю: можно! Особенно, если у вас достаточно золы, а не хватает перегноя. Просто ее нужно правильно «приготовить».

На дно старой 200-литровой бочки складываю свежескошенную траву слоем 30 см.

Потом закладываю ботву. Лучше измельчить стебли, но если нет времени, то хотя бы частично порезать или порубить.

Если есть возможность, то чередую слои со свежескошенной травой, а нет, то просто набиваю бочку одной ботвой.

Теперь надо хорошенько пролить всю кучу азотным удобрением. Беру то, что есть под рукой, например: карбамид 50 гр./10 л. воды или какой-либо гумат или отходы из-под туалета.

Любые травяные настои, а особенно из крапивы, ускоряют компостирование.

Чтобы не было неприятного запаха, проводите поливы вечером и сразу накройте бочку мешковиной, листьями, опилками или киньте пару лопат земли. Чтобы разложение было еще быстрее, нужно поступление кислорода, поэтому возьмите кол и периодически прокалывайте всю биомассу, почти до самого дна бочки.

После данной переработки ботву уже на следующий год можно использовать в качестве мульчи под деревьями или кустарниками, а можно оставить зреть компост до состояния перегноя, примерно на два года. За это время будут уничтожены все патогенные микроорганизмы. А если и были какие-то ядовитые вещества в клетках листьев и стеблей, то пока зреет компост, они распадаются, а мы получаем отличный перегной.

Можно закладывать ботву не в бочку, а в компостную кучу. Просто перед этим замочите ее на пару недель в том же азотном удобрении.

Не рекомендуется бросать в компост ботву от больных растений, пораженных фитофторой и другими заболеваниями. Но и сильно бояться этого тоже не стоит, так как для полноценного перегноя, компост зреет не менее 2-ух лет, за это время погибают большинство патогенных грибов.

Кстати, любые растения с толстыми стеблями и жесткими листьями — клубника, кукуруза, бархатцы, цветоносы многолетников — будут намного быстрее разлагаться, если предварительно вымочить их в растворе азотного или гумата-удобрения.

Примечание. Компостируйте так не только ботву помидоров или картофеля, но и других растений, которые могут содержать ядовитые вещества: пионы, аконит, аквилегия, дельфиниум, анемона, морозник, ломонос.

Как определить степень созревания

Если не используются ускорители биологического происхождения, проверять компост на зрелость можно через год. При правильном уходе и применении биодеструкторов он созревает через 2 – 3 месяца.

Готовое удобрение имеет рыхлую структуру, слегка увлажнен. Цвет в зависимости от компонентов может быть коричневым или черным. Запах напоминает свежую лесную землю после дождя. Все частицы разложились и невозможно определить, какие компоненты входили в состав изначально.

Вам также будет интересно почитать:

Компост из листьев деревьев – в чем польза, как сделать перегной

Как приготовить компост в домашних условиях – способы, компоненты, инвентарь

Перегной, навоз и компост: в чём разница. Приготовление и питательная ценность

Компост — что это такое. Как приготовить на даче

Как сделать «грязный» компост чистым?

Если же в компостную кучу сбрасывают все отходы, включая и вышеперечисленные из «черного списка», компост получается «грязным» и нуждается в обеззараживании.

Наиболее приемлемый способ обеззараживания и очистки компоста от вредителей — «горячее» компостирование. При таком способе компостная куча нуждается в свежем навозе или материале, содержащем большое количество азота. Выделение избытка азота в виде аммиака вызывает «разогревающий» эффект.

Перемешивание ингредиентов каждые 3-4 дня для увеличения доступа кислорода, достаточная влажность массы (в пределах 60%), способствуют очень быстрому поднятию температуры внутри компостной кучи до +65…+75 °С. В этих условиях погибают семена сорняков, споры грибных болезней, яйца гельминтов, личинки вредителей. Одновременно погибает и большая часть полезной и патогенной микрофлоры.

С окончанием «выгорания» излишков «разогревающих» ингредиентов, температура бурта/компостной кучи снижается до +20…+25 °С. С этого времени перемешивают компостную кучу реже – через 12-14 дней. Идет нормальный процесс ферментирования.

Для восстановления положительной микрофлоры увлажнение компостной кучи можно проводить рабочими растворами препарата Байкал ЭМ-1 или другими.

Правила хорошего компоста

Как и в каждом полезном деле, прежде чем закладывать компостную кучу, необходимо определиться с этапами ее грамотного создания.

1. Определить место, где она будет находиться: желательно подальше от фруктовых деревьев. А в остальном это вопрос скорее эстетического вида участка.
2. Выбрать емкость для хранения полезных отходов. Какую лучше использовать? Проще всего сделать компостную яму с помощью готовых специализированных пластмассовых баков. А можно сделать емкость своими силами, причем даже лучше и дешевле. Для такого случая подойдут такие варианты:
   • глубокие деревянные ящики;
   • земляная яма, выкопанная вглубь примерно на полметра;
   • забетонированная или зацементированная яма с отверстиями для воздуха.

Правила получения добротного и полезного компоста:

• При наличии особенностей почвы: содержание весомой доли песка или глины, необходимо уравновесить ее свойства, добавив в основании ямы соответственно к песку глину и наоборот.
• Для регулирования степени влажности в толще кучи, нужно первым слоем расположить в яме мелкие древесные ветки, которые дадут возможность уйти лишней воде. Кроме того, подойдут куски коры, опилки в компост. Затем уже можно положить свежие составляющие: капустные листья (ничем не пораженные), крапиву, ботву в компост от сорняков без цветков и корней. Помидорную ботву и картофельную избегают кидать в компостную кучу.

• Компостная смесь должна проветриваться. Поэтому доступ воздуха обязателен. Для этого в цементных каркасах делают отверстия, и оставляют зазор между досками деревянных ящиков. Кроме того, компостную кучу необходимо периодически перемешивать и не уплотнять слой с целью экономии места в емкости.

• Не стоит делать емкость полностью закрытой, туда естественным путем должны попасть «переработчики» — дождевые черви. Такой вариант не срабатывает, если будут использоваться пластиковые баки. В этом случае предусматривается добавление специальных составов, способствующих сокращению времени переработки.
• Начинать собирать отходы в компостную яму можно независимо от времени года. Единственное условие — отсутствие мороза.

Способы внесения куриного помета

Как подкормить растения куриным пометом правильно

Как подкармливать раствором куриного помета

Для приготовления подкормки можно использовать сырой, высушенный или гранулированный куриный помет. Рассмотрим подробнее все способы.

Если вы планируете применять подкормку на протяжении всего сезона для удобрения различных культур, а не только внести предварительно перед посадкой рассады или высевания семян, приготовьте концентрированный раствор. Его можно приготовить весной и использовать весь сезон, поскольку он не будет разлагаться. Если приготовить удобрение неправильно, есть риск погубить корневую систему растений.

Для приготовления небольшого количества удобрения следует десятилитровое ведро наполовину заполнить куриным пометом и залить водой. Дайте настояться на протяжении 1-2 суток в теплом месте. Перед применением разводите в 10 литрах воды 0,5-1 л настоя.

Наиболее быстрый способ приготовления – разведение сухой смеси. Чтобы сразу подкормить растения, сухой куриный помет разводим с водой в соотношении 1 к 15 или 1 к 20 и подливаем под растения по 0,5-1 л.

Не рекомендуется усиливать концентрацию или повышать частоту внесения подкормок, чтобы избежать повреждения корневой системы и перенасыщения плодов нитратами.

Компост

Для приготовления компоста на дно компостной ямы засыпаем слой куриного помета толщиной 20 см (можно смешивать с навозом коровьим, свиным и т д), сверху вперемешку добавляем опилки, солому и торф – толщина слоя около 30 см. В целом, компостная куча должна составлять не более 1 м в высоту. Для ускорения процесса перегнивания и устранения неприятного запаха сверху накрываем пленкой. На протяжении зимы смесь полностью перегниет.

Готовый компост вносится под вспашку огорода весной или осенью по одному ведру на м кв. Также его рассыпают в междурядьях тонким слоем.

Гранулированный вид

Если негде взять птичий помет в натуральной форме, его можно приобрести в гранулированном виде. Такое средство легко найти в продаже. Несомненным плюсом является то, что после произведенной термической обработки уничтожаются личинки гельминтов, болезнетворные организмы и семена сорных трав. Гранулы долго хранятся, компактны и лишены неприятного запаха. Если сравнить со свежим куриным пометом, который разлагается в компостной куче и быстро теряет азот, в гранулах ценные микроэлементы сохраняются на протяжении 5 лет.

Переработанный таким образом куриный помет можно применять в сухом виде, но избегайте соприкосновения с корневой системой – распределяйте подкормку в междурядьях. Можно вносить по 100-300 г в под деревья и кустарники, еще один вариант: ранней весной распределить по участку из расчета 100-150 г на 1 м².

Из гранул удобно готовить и жидкую подкормку. Для этого разведите с водой в соотношении 1 к 50 и полейте таким раствором рассаду после посадки в открытый грунт. Чтобы подкормить взрослые растения, готовьте концентрат в соотношении 1 к 100 с водой.

Гранулы можно непосредственно вносить в посадочные ямки. Также следует отметить, что подкормка способна компенсировать нехватку влаги в почве.

Удобрение огорода

Как органическое удобрение для грядок, куриный помет используется осенью после сбора урожая. Подкормка поможет восполнить дефицит питательных веществ, потраченных за сезон, что в дальнейшем благоприятно повлияет на урожайность и качество плодов.

С этой целью слегка смочите свежий куриный помет водой и распределите по участку, расходуя на 5 м² около 3-4 кг. Слой делайте равномерным, не помешает добавить навоз, древесную золу. Подкормка лежит до весны, ожидая перекопки. За зиму питательные вещества уйдут в почву.

Что такое компост и в чем его польза

Компост – это сборное органическое удобрение. Под влиянием влаги и бактерий, а также в присутствии кислорода происходит трансформация растительных остатков, экскрементов птиц и животных в вещество, по внешнему виду напоминающее почву.

На самом деле оно намного питательнее грунта, его цель – восстановить в почве утраченные витамины, минералы и гуматы, которые растения забрали в процессе плодоношения.

В компосте содержатся все вещества, которые необходимы растениям для иммунитета и питания:

азот;

калий;

фосфор;

кальций и другие микроэлементы – сера, магний, марганец, молибден, бор.

В процессе созревания происходит разрушение патогенной флоры и яиц гельминтов. Если температура в компосте правильно отрегулирована, то есть в первые дни она поднялась до 60 – 70 градусов, то возможно разрушение оболочки семян сорных растений.

Уровень кислотности компоста регулируется включением тех компонентов, которые существенно влияют на pH. К примеру, повысить кислотность можно добавлением хвойных иголок или дубовых листьев, а понизить куриным или кроличьим пометом. Свиной навоз дает на выходе очень кислый компост, снижают его показатели добавлением извести или доломитовой муки.

Видео: Как сделать компост своими руками

Повысить питательные характеристики готового компоста можно внесением золы, суперфосфата, сульфата калия или мочевины. Не все сырье имеет богатый питательный состав, поэтому такая смесь будет полезной для восстановления почвы с точки зрения заселения ее микрофлорой, но растениям питательных веществ будет мало.

Роль бактерий в плодородии грунта

Почвенная микрофлора способствует поддержанию оптимальных химических процессов в грунте. При внесении некоторых минеральных удобрений в большом количестве в почве наблюдается исчезновение целых популяций бактерий, что приводит к химическому дисбалансу.

В результате растения недополучают питательных веществ и их приходится вносить искусственно, что еще более усугубляет обстановку в грунте.

Бактерии делятся на аэробные и анаэробные. Первые нуждаются в кислороде, вторые используют для питания другие газы. Компостировать отходы можно с помощью этих двух разновидностей микроорганизмов.

В первом случае бурты создают таким образом, чтобы кислород мог поступать внутрь смеси. Во втором случае необходимо изолировать компоненты.

В компостной куче микроорганизмы размножаются и вместе с удобрением попадают в почву. Там они продолжают свою работу по преобразованию растительных остатков.

Главными условиями для этого являются влажность и наличие органики для питания бактерий, а также правильный способ обработки земли. Перекапывание почвы в данном случае является лишней работой, так как при соприкосновении с воздухом и ультрафиолетом многие бактерии погибают.

Кроме микрофлоры в грунте работают дождевые черви, которые выделяют продукты своей жизнедеятельности – копролиты. Это настоящая кладовая гуминовых кислот. Но чтобы эукариоты не покинули участок, для них должны быть созданы подходящие условия – влажность и питание.

Не плодородный грунт быстрее пересыхает, поэтому черви уходят на более влажные участки, где больше растительности и возможностей для размножения. Компост обеспечивает червям и питание, и влагу.

Сад и огород своими руками

Идея с использованием пищевых и садово-огородных отходов на дачном участке привела к созданию природного удобрения. Результат естественной переработки отходов и называется компостом. А точнее говоря, это смесь, пригодная для удобрения почвы. Даже специфичные по структуре почвы, например с глиной или песком в составе, станут более рыхлыми в первом случае и с лучшей поддержкой влажности во втором.

Это безотходное производство удобно и человеку и природе. Но даже к такому «элементарному» делу необходимо относиться серьезно, дабы вместо пользы не нанести вред земле и растениям. Так как сделать компост правильно?