Удобрения для плодовых деревьев летом: чем подкормить для урожая и восстановления

Основные советы и рекомендации по удобрению земли

Удобрение плодовых деревьев и кустарников: лучше немного слишком много, чем слишком мало. Это особенно касается молодых растений.

Удобрения следует вносить под корни и листья плодовых деревьев, т.е. проводить корневую и внекорневую подкормку.

Что касается органических удобрений, то их следует вносить в теплое время года. Лучше всего подходит осень или весна. Чем хуже почва, тем чаще ее следует удобрять – не реже одного раза в год. Для молодых растений желательно постепенно увеличивать количество вещества. Например, в первый год мы не удобряем, во второй – добавляем 1/3 необходимой дозы, в третий – не удобряем, а в четвертый – 1/2 дозы. И так далее.

Калий необходим плодовым и ягодным растениям в зависимости от периода развития. Использование калийных удобрений обязательно во время формирования корней.

В период формирования и созревания плодов не следует использовать азотные удобрения, так как они способствуют росту ветвей и листьев, а значит, не хватает питательных веществ для плодов.

Азот лучше сочетать с другими микроэлементами, такими как калий. Соотношение веществ таково, что оно не препятствует созреванию плодов, но в то же время укрепляет растение. Калий также выполняет питательную функцию для деревьев и кустарников.

Куда вносить подкормку

Плоды удобряются близко к корневищу. Для этого выкапывается траншея по ширине кроны и в нее засыпается подготовленная смесь. Для взрослых деревьев следует выкопать 2-3 траншеи, для молодых саженцев с радиусом кроны 1-2 м достаточно одной. Калийные удобрения всегда следует разбавлять водой.

Органические удобрения вносятся следующим образом: выкопайте корневое кольцо в 50 см от ствола, по окружности кроны. На глубину 40 см вносится готовая смесь минеральных или органических удобрений, разбавленных водой. Для взрослого растения питательную жидкость разводят в емкости с водой. На каждое дерево можно нанести примерно 3-4 ведра смеси.

Правила внесения минеральных удобрений

Азотные удобрения должны быть немедленно покрыты слоем почвы или политы так, чтобы они проникли непосредственно в почву на небольшую глубину. Азотные соединения теряют свою прочность под воздействием внешних факторов. В зависимости от типа почвы деревья нуждаются в удобрениях:

• на песчаных почвах весной или летом в период цветения, так как вещество быстро вымывается в нижние слои почвы;
• На глинистых почвах: осенью после сбора урожая.

Азотные удобрения более эффективны в сочетании с калийными и фосфорными. Признаком недостатка азота в почве является медленный рост молодых ветвей и ухудшение выработки хлорофилла. Листья на деревьях в саду становятся бледными или желтовато-зелеными.

Фосфорные удобрения лучше вносить осенью, так как фосфор не растворим в воде, и растениям требуется слишком много времени для его усвоения. Его следует вносить на глубину корней и покрывать слоем почвы.

На глинистой почве вносите удобрения один раз в год осенью или весной. Лучше раз в три года. При внесении вместе с навозом дозу следует уменьшить, чтобы не повредить корневую систему.

Недостаток фосфора можно распознать по цвету листьев – они становятся красными или пурпурными.

Наиболее часто используемыми калийными удобрениями являются хлорид калия и сульфат калия. Выбор зависит от типа почвы. Если реакция кислая, используется хлорид калия. В теплицах больше подходит сульфат калия.

На серых почвах калийные удобрения не используются или используются в небольших дозах.

Калий вносится осенью и весной для повышения морозостойкости деревьев и кустарников

Обратите внимание, что не все кустарники хорошо растут на хлоридных почвах. Поэтому следует соблюдать дозировку калия

Чем и как подкармливать?

При выборе схемы и добавки для подкормки обратите внимание на вид насаждений и почву. Так, преимущественно песчаный грунт потребует больше фосфора и азота, чем глинистый

А ягодным кустарникам подойдет немного отличное от «рациона» фруктовых деревьев питание.

Подготовиться к уходу за садовыми обитателями лучше с осени. После опадания листвы взрыхлите землю вокруг ствола, а с началом таяния снежного покрова начинайте вносить необходимые компоненты.

Подкормка в марте

В марте, до цветения и появления почек, в обработке нуждаются груша, слива, вишня и ягодные кустарники вроде малины, ежевики, крыжовника, смородины. Для первых трех берут аммиачную селитру или мочевину.

Кусты можно подкормить нитрофоской, калийной селитрой или мочевиной, замешанной с золой и водой в соотношении 3 ст. л + 0,5 стакана + 10 литров.

Несмотря на различия в выборе и концентрации активных ингредиентов в конкретных ситуациях, начинается мероприятие обычно одинаково. Прямо на снег у корней дачники рассыпают азотсодержащие добавки, которые с повышением температуры, вместе с талой водой, уходят в рыхленную землю.

Соотношение основного компонента должно быть примерно следующим:

• 1:1,5, если берете для приготовления удобрения сульфат аммония с известью;
• 1:1 для аммиачной селитры с известняковой мукой;
• 30 гр на 10 л воды в случае с мочевиной, известной также как карбамид.

На один молодой саженец уйдет горсть порошка или 500 мл раствора, на крупное дерево – 2-4 и литр соответственно. Если не уверены в количестве, подкормите совсем немного. С избытком азота растение может ослабнуть и заболеть. Радиус внесения подкормки вокруг ствола – примерно 50 см, соразмерно кроне.

Молодые побеги также можно удобрить органикой: пролить почву раствором помета или навоза. Первый берут из расчета 1,5 литра на 10 воды. Второго на тот же объем жидкости потребуется 4 л. Биоматериал заливают водой, перемешивают и настаивают месяц.

В апреле

К апрелю насаждения оживают и начинают нуждаться в компонентах, которые укрепляют растение, помогают формировать листву и цветки.

Хороши в этом калий и фосфор, но использовать их лучше в разное время:

1. Вторым подкормите в начале месяца. Вещество поспособствует развитию корней и усилит иммунитет экземпляра. Суперфосфат вносят в землю непосредственно у корней. На одного «обитателя» сада уходит 40-60 гр.
2. В конце апреля добавляйте калий. Если боитесь навредить, возьмите сернокислый – он к растениям относится щадяще. Следите также, чтобы основной компонент был разбавлен железом, цинком и другими ингредиентами до концентрации 30%. Вводят добавку прямо в почву, расход примерно 20 гр на квадратный метр.

Особенно позаботьтесь о яблонях и грушах – они нуждаются в том же суперфосфате и сульфате калия. Сливу и вишню в это время можно «побаловать» поливом с птичьим пометом или компостом, а ягоды – золой.

В мае

На последний весенний месяц приходится формирование завязей. В этот период плодовые деревья и кустарники обрадуются органическим материалам вроде компоста, биогумуса или перепревшего навоза. Просто смешайте их с землей у ствола или соедините с соломой, мульчей, прошлогодними листьями и обложите саженец по кругу.

Если органику вы не заготовили, подойдет и комплексное удобрение для подготовки к плодоношению с добавлением азота. Ориентируйтесь при выборе подходящего на тип почвы и для прикорневой обработки используйте по инструкции. Для опрыскивания кроны рекомендациями здесь лучше пренебречь и развести добавку в меньшей концентрации.

Подготовка почвы и удобрения

Выкопка ям под плодовые и ягодные культуры осенью не отличается от аналогичной весенней операции. Под яблони и груши яму роют диаметром 0,8–1 м, глубиной 0,7–0,8 м, под косточковые – размерами чуть меньше, под ягодники – диаметром 0,5–0,6 м и глубиной 0,3–0,4 м (около 1,5 штыка лопаты).

А вот удобрения при заправке грунта осенью используются другие. Прежде всего, в это время бесполезно и даже вредно вносить в большом количестве азот. Во-первых, он стимулирует рост растения и при внесении осенью может помешать саженцам подготовиться к зиме. А во-вторых, азот очень подвижен в почве, легко вымывается из корнеобитаемого слоя дождевыми и талыми водами. К весне, когда этот элемент понадобится пробуждающимся растениям, его придется вносить заново.

Если используется свежий навоз, то его засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой грунта. Но гораздо лучше при подготовке почвы использовать перепревший навоз, добавляя его в посадочную яму в количестве от 2 (под ягодники) до 5–7 ведер и смешивая с субстратом из торфа или старого компоста, песка и исходной земли.

Основные минеральные удобрения, используемые при осенней посадке, – фосфорные и калийные. На одну посадочную яму под плодовые культуры двойной суперфосфат вносится из расчета 100200 г (в зависимости от размера ямы и плодородия почвы), сернокислый калий – 150–300 г. Под ягодники норма внесения в два раза ниже, поскольку объем выкапываемых под них ям меньше.

Удобно использовать минеральные удобрения с маркировкой «Осеннее». Кроме фосфора и калия они могут содержать немного азота (2–5% – количество, неопасное при осенней посадке), а также микроэлементы, что полезно для дальнейшего развития растения. Под

У саженцев в контейнерах корни при пересадке не страдают, чего не скажешь о растениях с открытыми корнями, их надо защищать от высыхания плодовые культуры в посадочные ямы вносят 300500 г такого удобрения, под ягодники – 150–250 г (меньшие цифры приведены, разумеется, для небольших ям и плодородной почвы).

Встречающиеся в литературе, а также рекомендованные на упаковках дозы внесения могут отличаться от приведенных выше. Но при расчетах исходите из простых цифр концентрации – 1–2 г удобрений на 1 л грунта ямы. Речь идет о всех вносимых в почву минеральных удобрениях, кроме извести. Например, несложно подсчитать, что у посадочной ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,7 м при вертикальных стенках объем около 350 л (πR2 x h, где π = 3,14; R – радиус ямы 0,4 м; h – глубина 0,7 м). Внесение в грунт, которым она будет заполнена, 300–500 г удобрения с маркировкой «Осеннее» или 200 г суперфосфата и 300 г сернокислого калия (все вносимые вещества суммируются) вполне укладывается в оптимум концентрации удобрений в почве

Важно, чтобы стенки ямы были вертикальными. Объем ямы с коническими, сужающимися книзу стенками значительно меньше расчетного, что может привести к губительной для корней растения излишней концентрации удобрений

При внесении рекомендуемых количеств перепревшего навоза дозу минеральных удобрений снижают примерно вдвое, поскольку органика содержит фосфор и калий, а также кальций, магний, серу и другие макро- и микроэлементы.

Рекомендации по выбору плодово-ягодных растений

От правильности и обдуманности выбора высаживаемых растений зависит их будущее состояние и здоровье.

Для косточковых

К косточковым растениям относятся такие виды, как вишня, слива или черешня

При выборе стоит обратить внимание на зимостойкость и требовательность к увлажнению. Не все сорта одинаково выносливы – лучшим решением будет подобрать разновидность, выведенную специально для района, в котором планируется высаживать

Для семечковых

Семечковыми именуют такие деревья, как яблоня, груша, ирга и т.д. Для этой группы видов характерен длительный срок жизни и средняя высота. Необходимы растения-опылители, которые помогут размножаться. Плодоношение начинается в 7-10 летнем возрасте (существуют сорта, которые начинают давать яблоки в 3-4 года)

При приобретении саженцев стоит обращать внимание на возраст и мощность корневой системы

Для кустарников

Представителей данной разновидности рекомендуется приобретать в питомниках, так как при покупке на рынке вероятность получить нужный сорт снижается

Стоит обращать внимание на региональную специфику сорта и на способ упаковки корней. Если корневая система находится в мешке или в контейнере, то после пересадки растение приживётся быстрее

Сроки

Подкормка груши – обязательная процедура, которую нельзя игнорировать. Первые удобрения опытные садоводы рекомендуют вносить спустя два года после посадки дерева. Процесс делят на 3 основных этапа, которые определяются сроками созревания, цветения и плодоношения груши.

До и во время цветения

Весна – время года, когда любые деревья, и груша в том числе, нуждаются в подкормке. В основном в этот период предпочтение отдают азотным удобрениям, которые ускоряют рост растений и формирование пышной зелёной массы. Своевременная подкормка азотными составами позволит дереву быстро пройти все стадии и приступить к цветению.

Подкормку вносят в 2 этапа.

• Первый раз растение подкармливают до того, как начнут распускаться почки. Обычно процедура приходится на конец марта, первые числа апреля или середину месяца, когда ещё не полностью сошел снег.
• Второй процесс подкормки проходит за 1-2 неделю до того, как дерево начнет выдавать первые бутоны. К этому времени грунт успевает прогреться, однако вполне возможны небольшие заморозки. Удобрения помогут укрепить иммунитет груши.

При проведении первого этапа подкормки необходимо тщательно очистить пространство возле саженца от сорняков и любой другой растительности, после чего выполнить процедуру рыхления земли. Затем останется удобрить почву составом с аммиачной селитрой, учитывая, что одному дереву требуется 30 г вещества, а также добавить органические удобрения в виде компоста или раствора мочевины.

Второй этап подразумевает использование фосфатных удобрений и минеральных составов. Это может быть нитроаммофоска, например. После подкормки спустя 2-3 дня в грунт дополнительно вносят органику в виде куриного помета, а также удобрения типа сульфата магния или кальциевой селитры. Садоводы рекомендуют дополнительно проводить обеззараживание деревьев в осенний период. Сделать это можно с помощью раствора железного купороса, процедуру лучше выполнить до того, как начнут распускаться почки.

Во время созревания плодов

После того как груша отцветет, необходимо позаботиться о внесении дополнительных подкормок. Здесь отлично подойдет нитроаммофоска. Удобрять грунт рекомендуется раствором из 50 г препарата и 10 л воды. Одному дереву хватит 3 ведер раствора.

Укрепить завязи также поможет фосфорно-калийная смесь. А спустя полторы недели с момента окончания цветения стоит воспользоваться раствором мочевины концентрацией в 1%. Если возникнет необходимость, обработку можно повторить через 2 недели.

После плодоношения

Плодоношение груши завершается к концу августа. В этот период, когда дерево активно сбрасывает листву, рекомендуется подкармливать его 2-3 раза с помощью калийно-фосфорных удобрений. Дополнительно садоводы советуют выполнять рыхление почвы в приствольном круге. Удобрять грунт в сентябре уже не нужно, любые подкормки стоит прекратить. Объясняется это нейтрализацией химических элементов в почве.

Этапы подкормки по месяцам

Каждая разновидность плодовых деревьев и кустарников требует индивидуального подхода. Это касается не только состава используемых удобрений, но и этапов их внесения. Можно выделить некоторые общие моменты, характерные для каждого весеннего месяца.

Март

В этом месяце проводят самую первую в году подкормку. Внесение удобрений производят в начале таяния снежного покрова.

Для этого периода необходимы средства с азотом. Они стимулируют процесс вегетации. Лучше использовать растворимые минеральные составы. Их насыпают прямо поверх снега, который при таянии будет растворять удобрение и потянет его в почву. Подготовиться к такой подкормке надо еще осенью, хорошо взрыхлив околоствольные круги.

Количество азотной смеси для подкормки зависит от возраста растения. Для кустарников и молодых посадок достаточно по 40 г удобрения, взрослому дереву требуется примерно 100-120 г средства.

Если посадки располагаются на склоне, то подкормку лучше вносить позже, так как при таянии снега удобрение может сместиться. Стоит повременить также, если снег лежит в большом количестве. Удобрение в таком случае будет лежать на поверхности долго, потому частично может испариться.

Апрель

В этом месяце активно образуется лиственная часть посадок, начинается цветение. На этом этапе растениям необходим калий и фосфор. Эти элементы укрепляют культуры, обеспечивают им нормальный рост.

Фосфор необходим для укрепления корней, их разрастания и закрепления в почве. Калий активизирует появление боковых побегов.

Если конец цветения приходится на апрель, то растения следует подкормить органикой. Особенно важна такая подкормка для яблонь и груш.

Май

Когда растение активно цветет, то можно использовать и органику, и минеральные удобрения. Минералы можно вносить внекорневым методом.

Этот месяц характеризуется образованием завязей и началом роста плодов. На этом этапе плодовым деревьям и кустарникам нужна органика. В качестве удобрения лучше прибегнуть к компосту, перепревшему навозу, биогумусу.

В мае удобрения можно вносить различными способами:

• перекопка с землей;
• смешивание с рыхленной почвой в приствольной области;
• перемешивание с мульчей (в этом качестве используют также прелые листья, солому);
• заделка в углубления в земле;
• внекорневой метод.

Когда подкармливают деревья?

Точных сроков внесения подкормок нет. Необходимо ориентироваться на погодные условия. В южных регионах подкормки вносят раньше – примерно в начале марта, в других регионах позднее.

Первая подкормка плодовых деревьев

Первую подкормку проводят по снегу или позднее. Общего мнения по этому поводу нет. Садоводы спорят, когда вносить подкормку:

1. Ранней весной. Когда еще снег не сошел окончательно, удобрения рассыпают прямо по тающему снегу. Метод не позволяет внести точные дозы – часть удобрений уносится с талыми водами. Таким способом вносят только минеральные удобрения. Азотосодержащие гранулы раскидывают прямо в приствольных кругах – по всей ширине кроны. Азот растворяется в талой воде и просачивается вглубь грунта. Если снега много, а земля не оттаяла, спешить не нужно – гранулы будут долго лежать на снегу, теряя азот.
2. В период распускания почек. Большинство садоводов-любителей считают, что вносить удобрения лучше в период пробуждения растений – когда начнут распускаться почки. Если азот не был внесен по снегу, то его вносят именно в этот период.

Взрослое плодовое дерево требует 100-120 г азотосодержащего удобрения – по приствольному кругу разбрасывают 2-3 горсти гранул. Молодым деревцам дают по 35-40 г.

Вторая подкормка плодовых деревьев

Вторую подкормку проводят во время цветения. Вносят фосфор и калий, отвечающие за формирование завязей и плодов. Бывалые садоводы советуют вносить эти элементы по отдельности. Сначала вносят фосфор, в зависимости от региона – в апреле-начале мая, а затем – калий.

Особенности подкормки:

• Фосфор и калий вместе вносить не рекомендуется.
• В первые две недели апреля растения подкармливают фосфорными удобрениями (суперфосфатом) – по 50-60 г на взрослое растение, 30 г – на молодой саженец.
• Калий вносить в чистом виде не рекомендуется. Желательно использовать комплексные смеси – калимагнезию, сульфат калия, калийную соль, печную золу. На взрослое дерево требуется 20-25 г удобрения. Саженцам дают половинную дозу.

Третья и четвертая подкормки

Третью и четвертую подкормку проводят после цветения. Такие подкормки делают не каждую весну, а один раз в два года, если почвы плодородные. Бедные грунты подкармливают органикой ежегодно.

Когда деревья и кустарники отцветут, почву удобряют органикой – ее вносят под перекопку, или настоями сорняков. Для подкормки подойдут:

• одуванчики;
• крапива;
• пырей;
• осот;
• ромашка;
• камыш;
• молочай;
• осока;
• лопух;
• окопник.

Как приготовить настой трав для подкормки:

• Любую из перечисленных выше трав мелко измельчите.
• Сложите рубленую зелень в бочку и залейте водой.
• Добавьте 10 мл гумата – на 50 л смеси. Он будет способствовать брожению.
• Настаивайте неделю, время от времени помешивайте смесь.
• Процедите настой и разведите его водой 1:10.

Последняя, четвертая подкормка приходится на начало плодоношения. Рекомендуется использовать:

• перегной;
• компост;
• биогумус.

Для четвертой подкормки также можно использовать комплексные смеси.

Основные способы внесения удобрения под плодовые деревья

Выбранный вариант подкормки саженцев плодовых деревьев весной после посадки применяют, предварительно перемешав с плодородным грунтом и компостом. Субстрат равномерно распределяется по дну и боковым стенкам посадочной ямы, заливается 5 л воды. После того как жидкость впитается, в яме делают небольшой холмик из плодородной земли, на вершину которого высаживают молодое деревце. Корешки вручную аккуратно распределяют по склонам. Заливают ведро воды и закидывают землю, аккуратно притрамбовывая. Рядом с саженцем втыкают колышек и фиксируют их между собой веревкой для устойчивости деревца.

Инструкция по применению

Прежде всего, необходимо определить – хватает ли растениям в саду азотистых удобрений.

Недостаток этого вещества сказывается следующим образом:

• растения развиваются недружно и долго;
• побеги слабые, крона редкая;
• листья мелкие, бледные, быстро опадают.

Также важно своевременно определить избыток азота:

• в самом начале вегетационного развития растение развивается очень медленно;
• затем наблюдается стремительный рост кроны;
• листья становятся темно-зелеными;
• плоды созревают быстрее, но в ущерб продолжительности хранения;
• урожай менее сочный и не такой ароматный.

Внесение Карбамида оправдано в период цветения и перед плодоношением.

Традиционно гранулы разбрасывают на участке в определенной пропорции, сверху присыпаются землей, поверхность разравнивается граблями и обильно поливается. Такая схема минимизирует испарение аммиака, который образуется в результате взаимодействия гранул с бактериями и ферментами в почве.

Вносить Мочевину лучше в пасмурную погоду, после хорошего дождя. Заглубление гранул необходимо также для того, чтобы осадки не смыли их с поверхности участка.

Наиболее длительный срок действия имеют таблетки, это связано с тем, что по технологии производства их покрывают специальным слоем, который замедляет процесс растворения подкормки.

Важно придерживаться этих рекомендаций и норм внесения, так как в противном случае растения и урожай накапливают избыточное количество токсинов

Подкормка плодовых деревьев

• Первая подкормка приходится на этап формирования бутонов и первых соцветий.
• Вторая подкормка проводится на начальном этапе плодоношения.

Мочевина активно используется в борьбе против насекомых и вредителей. Наиболее эффективна такая обработка против яблоневого цветоеда, тли, медяницы и долгоносиков. Насекомые проявляют активность при повышении температуры воздуха до +5 градусов, поэтому обработку деревьев целесообразно провести в период формирования почек на деревьях. Для приготовления раствора в ведро воды (10 литров) добавляют 0,5 кг гранул. Опрыскивание проводят поздней осенью, после того, как деревья сбросят всю листву. Приготовленного раствора достаточно для обработки площади в десять квадратных метров. Не стоит опрыскивать деревья, которые летом оставались чистыми и не подвергались нападению насекомых.

Примечание: обрабатывать овощные культуры раствором Карбамида нельзя – активные вещества удобрения обжигают листья, и растение может погибнуть.

Для подкормки плодовых деревьев готовят раствор следующим образом – в одном ведре воды (10 литров) растворяют одну столовую ложку Карбамида и обрабатывают полученным раствором один квадратный метр площади. Смесь разбрызгивают по приствольному кругу, затем участок выравнивается граблями. Такую подкормку проводят весной. При необходимости можно повторить подкормку еще дважды:

• в начале образования плодов;
• когда начинают осыпаться первые плоды.

Подкормка овощных культур, кустов и цветов

За неделю до начала посевных и посадочных работ гранулы Карбамида вносят в грунт на глубину 8 см. Менее глубокое удобрение участка приведет к тому, что часть азота трансформируется в аммиак и улетучится.Непосредственно в процессе посадочных и посевных работ Карбамид насыпают в лунки, но в этом случае между корневой системой растений или семенами и удобрением должна сохраниться земляная прослойка.Внесение Карбамида в жидкой форме под растения наиболее эффективно в сравнении с подкормками другими удобрениями с аналогичным составом. В этом случае активное вещество не обжигает листья.

Примечание: добиться максимальной эффективности и безопасности Карбамида можно только при условии соблюдения технологии его внесения, а именно: правильного приготовления раствора, соблюдения пропорций и совмещения процедуры подкормки с поливом.

Когда применение не эффективно

Осеннее внесение Карбамида в землю нецелесообразно. В этот период происходит разложение микроорганизмов в почве, аммоний тоже разрушается.

Ранней весной, до начала вегетационного периода, не имеет смысла подкармливать землю Мочевиной, так как гранулы быстро смываются дождями и не обогащают грунт азотом.

Концентрация удобрения

Концентрация подкормки зависит от нескольких факторов:

• методика внесения удобрения;
• степень увлажнения грунта;
• химический состав почвы.

Примечание: избыток Карбамида негативно сказывается на количестве урожая, поэтому важно не вносить удобрение в период активного плодоношения растений. Советуем: Удобрение Суперфосфат применение на огороде

Советуем: Удобрение Суперфосфат применение на огороде

Советы по самостоятельной установке

Эти устройства получили популярность и используются уже в повсеместно. Они монтируются на: радиаторы схем обогрева, нагревательные котлы и другие устройства, отвечающие за обогрев помещений.

Прежде чем заняться установкой теплового датчика рекомендуется ознакомиться с приложенной к нему инструкцией. В инструкции описываются основные особенности монтажа аппарата и условия его использования. Также инструкция поможет в выборе места для установки датчика исходя из его технических спецификаций и предназначения. (данный документ обязан быть у каждого оборудования)

Подключение теплодатчика к радиатору

Не нужно монтировать теплодатчик на каждый элемент системы подогрева дома или квартиры. Регламент указывает на то, что термодатчик монтируется на батарею только, если ее мощность на 50 процентов выше тепловой выработки подобными системами.

При наличии в помещении двух отопительных радиаторов, термостат устанавливается только на один радиатор. Установка осуществляется на более мощный радиатор.

Клапан устройства монтируется на трубу, отвечающую за подачу воды в место, где батарея соединяется с отопительной системой. В некоторых случаях приходится убирать водоподводку.

Эта манипуляция проводится с помощью инструментов, предназначенных для нарезки труб. Сам же монтаж термоголовки осуществляется без специального оборудования. После завершения работ по монтажу датчика нужно будет совместить между собой ранее установленные на приборе и корпусе отметки. Далее, головку нужно зафиксировать, плавно нажав на нее рукой.

Установка теплодатчика на радиаторную обвязку

Монтаж регулятора температуры проводится в отверстие радиаторной пробки, находящееся по ходу подачи в радиатор воды

Важно соблюдать условие установки прибора в горизонтальном положении. Это даст возможность исключить влияние на его работу температуры воды и клапана. В том случае если в доме установлена однотрубная отопительная система, то в схему монтажа регулятора подачи тепла включается установка байпаса

Такая перемычка гарантирует свободное протекание воды в системе обогрева от труб, подающим воду в батареи

В том случае если в доме установлена однотрубная отопительная система, то в схему монтажа регулятора подачи тепла включается установка байпаса. Такая перемычка гарантирует свободное протекание воды в системе обогрева от труб, подающим воду в батареи.

Установка воздушного теплодатчика

Термодатчик следует устанавливать в самом холодном помещении, где нет никаких сквозняков. Установка в кухне, гостиной, прихожей или котельной не рекомендуется. Это связано с тем, что это может привести к сбоям в работе системы регуляции отопления. 

Выбирая место под терморегулятор, важно чтоб на него не попадало солнце и не нагревало его. Также его нельзя устанавливать вблизи батарей и труб системы отопления

Установка термодатчика проводится следующим образом:

• в стене проделывается отверстие для установки крепления;
• с датчика снимается лицевая панель после чего он устанавливается на ранее подготовленное для его установки место;
• контакты соединяются с греющим кабелем, а датчики с клеммами.
• На завершающем этапе подсоединяется кабель электропитания, а лицевая панель возвращается на свое место.

Нормы внесения

Дозы удобрений, используемых при осенней подкормке сада, зависят от возраста дерева, все данные приведены из расчета на один квадратный метр:

• рассада в начале плодоношения – 1 кг органического вещества, азота 9 гр, фосфора 6 гр, калия 9 гр;
• молодая рассада – 6 гр азота;
• взрослый – 1,5 кг органического вещества, 12 гр. азота, 9 гр. фосфора, 12 гр. калия.

Кроме того, деревья хорошо реагируют на удобрение навозом. Показатели приведены в килограммах на дерево в зависимости от возраста:

• 3-4 года – 27;
• 5-6 лет: 35
• 2 года – 3;
• 9-10 лет – 55;
• старше 11 лет – до 80 лет.

Если сад разбит на почвах плохого состава, дозу навоза можно увеличить.

Зачем осенью опрыскивать деревья?

Наряду с осенним внесением удобрений, растения также подвергаются дополнительной обработке. Это в первую очередь лечебные и профилактические опрыскивания. Делаются они для предотвращения поражения вредителями, уничтожения болезнетворных микроорганизмов, дополнительной внекорневой подкормки, а также укрепления иммунитета. Перед опрыскиванием необходимо тщательно осмотреть возможные поражения, выполнить санитарную и формировочную обрезку деревьев и кустарников, убрать весь растительный мусор с участка.

Важный момент: обработку проводят уже при опавших листьях (более 60 % от общего объема), иначе велик риск нанести растению ожог. Дело в том, что для обработки деревьев осенью используются более концентрированные составы, нежели весной и летом.

Внесение требуемых питательных элементов — это важный и необходимый этап по уходу за любыми растениями. Однако нужно помнить о том, что как недостаток веществ, так и их переизбыток могут быть губительными для деревьев, кустарников и урожая, привести к развитию заболеваний и нашествию паразитов.

Мне нравится эта статья!

Сроки

Несмотря на то что удобрения полезны и даже необходимы, вносить их стихийно, когда вздумается, нельзя. Это, скорее, принесет вред, чем пользу

Крайне важно удобрить деревья в то время, когда им это требуется. Поэтому лучше разработать свой график внесения удобрений и придерживаться его на своем дачном участке

Осень. Это время сбора урожая, заготовок, отправления плодов на зимнее хранение. Хлопот немало. Но еще важнее помочь деревьям восстановить силы после их активной деятельности и помочь им уйти в зиму хорошо подготовленными. Начать эти работы можно после того, как деревья отплодоносили. Выждав две недели, приступают к санитарной обрезке, профилактической обработке против вредителей и внесению удобрений. Срок этих работ зависит от региона. Если в северных районах и средней полосе России все подготовительные работы следует закончить в октябре, то в южных можно смело проводить их в ноябре.

В это время вносят органические удобрения. К ним относятся даже перепревшие листья и фрукты, которые упали с деревьев. С их помощью создается гумус, который влияет на качество почвы. Но чтобы деревья благополучно перезимовали, им также потребуется калий и фосфор.

Весенняя подкормка подразумевает внесение азота. Обычно это делают в середине марта. Можно использовать с этой целью удобрения, которые быстро усваиваются. К ним относятся навоз, птичий помет, аммиачная селитра, мочевина. Вторая подкормка делается незадолго до цветения и включает в себя, помимо азотных, фосфорные и калийные удобрения.

Комплексные удобрения

Сезонные подкормки используют комплексно, начиная со 2 года жизни саженца. Осенью под неглубокую перекопку или рыхление прикорневой зоны садоводы рекомендуют вносить питательную смесь (из расчета 1 кв. м):

• компост (можно комбинировать или заменить перепревшим навозом) – 3,5-5 кг;
• суперфосфат – 50 г;
• хлористый калий – 15-20 г;
• хлористый калий можно заменить 1 стаканом (100-150 г) древесной золы.

Смесь подходит для серых, дерновых и подзолистых грунтов. Для плодородной земли дозировку снижают в 2 раза или удобряют сад с интервалом в 2-3 года.

Нормы расхода в соответствии с возрастом плодовых деревьев:

• 2-3 года жизни – смесь 150-200 г суперфосфата и до 70 г (максимальное количество) хлористого калия;
• 4-5 лет жизни – смесь 200-300 г суперфосфата и до 100 г хлористого калия.

Подкормка подходит для плодовых культур:

• груша;
• яблоня;
• вишня;
• слива.